בפירוט: תיקון עשה זאת בעצמך של סטרטרים מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
מתנע לרכב הוא מכשיר חשמלי מתוחכם שניתן להשתמש בו כדי להתניע את המנוע על ידי סיבוב פשוט של מפתח ההצתה. כל אחד מהם מיועד למאות אלפי השקות מוצלחות, ועם טיפול נאות הוא יכול להחזיק מעמד זמן רב, להתניע מנוע רכב ללא בעיות בכל תנאי. היעדר אבחון בזמן והחלפת חלקים בלויים יכולים להוביל למצב כזה שרחוק מהבית או משירות רכב, הוא פשוט ייכשל, ויביא מספר עצום של בעיות לבעל הרכב.
ראוי לציין שלמרות שניתן לבצע תיקון מתנע עצמאי, יישומו מצריך ניסיון ומערך כלים אלמנטריים, שפשוט לא נמצאים בהישג יד בנסיעה ארוכה. בהתאם לכך, יתכן שלא יתאפשר תיקון מנוע המתנע, מה שכמעט מובטח שישתק את הרכב. אבל זה רחוק מלהיות תמיד בלתי אפשרי להפעיל את המנוע בגלל תקלה של המתנע, ולפני ביצוע ה"תיקון" שלו, כדאי לשים לב לרכיבים אחרים - למשל, גלגל תנופה או סוללת אחסון. בנוסף, אי אפשר לתקן מתנע במו ידיך אם אתה לא יודע איך זה עובד.
בליבה של כל מתנע עומד מנוע חשמלי רב עוצמה קצר מועד.
פעולת המתנע בעת ניסיון להתניע את המכונית היא כדלקמן:
לאחר סיבוב מפתח ההצתה, המתח מתחיל לזרום לפיתולי המנוע החשמלי;
הבנדיקס דוחף החוצה את הציוד המחובר לגלגל התנופה;
לאחר סיבוב גל ארכובה מוצלח, גלגל השיניים הבנדיקס נזרק בחזרה למקומו המקורי, במקביל נפתח המעגל החשמלי והסטרטר מפסיק לפעול.
סרטון (לחץ להפעלה).
למרות העובדה שיש כמה סוגים של סטרטרים, החלק החשמלי שלהם זהה, וההבדלים היחידים הם במנגנוני הניתוק האוטומטי מגלגל התנופה. גם בולם החיכוך עשוי להיות שונה. בנוסף לעיצוב הקלאסי, הנפוץ ביותר הוא מתנע עם תיבת הילוכים פלנטרית - הוא מותקן על מנועי דיזל ובנזין חזקים. לעיצובים כאלה יש כמה יתרונות על פני אפשרויות קלאסיות:
מידות קומפקטיות יותר;
יעילות מוגברת;
התנעה קלה יותר של המנוע עם טעינת סוללה חלשה;
המתנע הזה דורש פחות זרם התנעה, מה שמגביר את אמינות ההתנעה במזג אוויר קר.
כמובן שעיצוב מורכב יותר מקשה הרבה יותר על תיקון המכשיר בעצמך.
בדיקה איכותית של יחידה זו היא בלתי אפשרית מבלי לפרק אותה. עדיף לבצע עבודה בבור, אשר יספק את היכולת לנוע בחופשיות מתחת למכונית. יידרש סט מפתחות סטנדרטי מהכלים, ונוכחות מפתחות שקע עם שלוחה גמישה תפשט מאוד את המשימה. הפירוק מתבצע במספר שלבים.
המסופים מוסרים מסוללת האחסון.
כבלים חשמליים מוסרים מהפינים של ממסר הסולנואיד והמסופים.
הגנת המנוע מפורקת.
לאחר שחרור האומים שמהדקים את המתנע לבלוק המנוע, ניתן להסירו.
ביצוע בקרה תקופתית של המברשות, אתה יכול להבחין בזמן בירידה קריטית בגובהן, שלא צריך להיות פחות מ-12 מ"מ. כדי להגיע למברשות, הברג את הבורג המאבטח את חוטי המגע וסוחט את הקפיץ - לאחר מכן ניתן להסירם בחופשיות. לאחר מדידת האורך מתקבלת החלטה להתקין חדשים או להחזיר את הישנים למקומם. כפי שמראה בפועל, אם המתנע כבר מפורק, ומברשות חדשות במלאי, עדיף להחליף אותן.יש להבין שהחלפת מברשות המתנע היא פעולה שיש לבצע באופן קבוע, במיוחד עם התנעות תכופות של המנוע.
זהו תהליך מייגע יותר מאשר הסרת המברשות. בתחילה, יש צורך להסיר את מכונת הכביסה מהציר ולשחרר זוג ברגי קשירה. לאחר ניתוק מעטפת המכשיר, תצטרך להסיר ממנו את צינורות הבידוד של ברגי המגהץ. כעת עליך להעריך את המצב החיצוני של האספן והפיתולים. לא צריכים להיות סימנים שחורים ברורים עליהם, כמו גם על האספן עצמו. אם הם עדיין קיימים, אז רצוי להחליף את הקולט, אם כי כאמצעי זמני, ניתן לנקות אותו עם נייר זכוכית עדין.
כדי לעשות זאת, תצטרך להוציא את העוגן מהמארז. כדי להגיע אליו, עליך להסיר את המכונת כביסה מציר העוגן עצמו, להפשיט את ציר הידית ולדפוק אותו החוצה - לאחר מכן תוכל להסיר את העוגן יחד עם ההנעה שלך. ידית הנעת המצמד מוסרת ובודקים את הסיבוב החופשי של ההילוך ביד: הוא צריך להיות חופשי לחלוטין בכיוון אחד, וחסום לחלוטין בכיוון ההפוך. אין לזהות שבבים, ועוד יותר מכך. אם סיבוב חופשי קשה או בלתי אפשרי, ויש עקבות של בלאי על השיניים, הצימוד יחד עם הציוד מוחלפים בחדשים - זה לא מקובל להפעיל מכשיר כזה.
בתהליך של פירוק הדרגתי של המתנע, באמצעות אוהםמטר, פיתולי המתנע עצמו והאבזור נבדקים לנוכחות עקבות של קצר חשמלי. בדיקת אבזור המתנע היא חובה, שכן אז פירוקו לשם כך הוא די בעייתי. הרכבה מחדש של המכלול צריכה להיעשות בזהירות ובאיטיות. לפני כן, כל המשטחים מנוקים היטב מאבק ולכלוך, וחלקי פלסטיק משומנים בהכרח באחד מחומרי הסיכה המיוחדים, למשל, ליתול. כל חלקי המתכת, שנמצאים בעודף בסטרטר, מטופלים בשמן מנוע. כיצד ניתן לבצע אבחון עצמי ואיכותי מוצג בסרטון:
מכיוון שלציוד הבנדיקס, הפועל במקביל לגלגל התנופה, יש עומס עצום, הם הגורם השכיח ביותר לכשלים בעת הפעלת המנוע. ככלל, העובדה שהבעיה היא עם ההילוכים מסומנת על ידי סירוב תקופתי של המתנע לסובב את גל הארכובה או סיבובו איטי מדי, לא מספיק כדי להתחיל. לעתים קרובות נשמעים סדקים או נקישות תכופות. כדי לוודא שזו בדיוק הבעיה, בדיקה ויזואלית של הצמתים הללו תעזור. אם רק השיניים בגלגל התנופה נשחקות, נוצרות בעיות התנעה לסירוגין כאשר שיני ההילוכים נופלות לתוך הבור הזה והסטרטר הופך לבטלה.
מצב שכיח למדי הוא רגע כזה - המתנע לוחץ, אבל גל הארכובה אינו מסתובב, או שהוא מתרחש במהירות נמוכה במיוחד, ברור שאינה מספיקה להתנעה. לפני תחילת תיקון המתנע במו ידיך, אתה בהחלט צריך לברר את הסיבה להתנהגות זו. יכולים להיות כמה מהם:
פיר מנוע או תותב תפוס;
קצר חשמלי בפיתולים;
הסטטור נוגע ב-"+" של הרוטור.
למרבה הצער, אי אפשר לאבחן חזותית כל אחת מהסיבות לעיל, ויש להסיר את המתנע. לפני בדיקת המתנע, יש לנקות אותו היטב מאבק ולכלוך שהצטברו. אם נמצאו בעיות בפיר, הדקו או החליפו אותו. במקרים מסוימים, אתה יכול לנסות למרכז אותו. יישור יעזור גם אם הרוטור נוגע בסטטור. קצר חשמלי מזוהה בקלות על ידי מגעים שרופים וריח אופייני - אם אפשר להחליף את המתנע, עדיף לעשות זאת, או לתת את המכשיר הפגום לאנשי מקצוע.
קצת פחות לעתים קרובות, אתה יכול להיתקל במצב כזה כאשר נשמעים נקישות או פצפוצים במתנע לאחר התנעת המנוע. בין הסיבות העיקריות לתופעה זו:
סוללה פרוקה, כתוצאה מכך סלילה האחיזה אינה מקבלת את רמת אספקת החשמל המתאימה ואינה יכולה ליצור שדה מגנטי חזק לקיבוע האבזור;
פתוח או קצר חשמלי בפיתול ההחזקה.
כדי לאשר או להפריך גרסאות אלו, נדרשת בדיקת מתנע עם מודד. אם הבדיקה שלילית, סיבה אפשרית עשויה להיות סיכות שנשרפו. הממסר נלחץ, אך אין מגע בין המנוע לסוללה. בעיה זו מאופיינת במחזוריות - מגע עשוי להופיע מדי פעם.
כדי להגן על עצמך מפני תיקונים גדולים של המתנע או החלפתו המלאה, עליך להיות קשוב יותר למכשיר שכבר עובד. לעתים נדירות קורה שזה נכשל פתאום. בדרך כלל קודמים לזה כמה סימנים. נהג קשוב ומנוסה יודע לא רק לבדוק מתנע שהוסר, למשל, על מצבר, אלא גם לקבוע במדויק מתי מתקרב תקלה על מנת לבטל במהירות ובעלות מינימלית בעיה צפויה. לדוגמה, החלפה בזמן של תותבי המתנע יעזור למנוע את הצורך להחליף את המתנע עצמו בעתיד.
יחד עם אבחון ותיקונים בזמן, אתה צריך לעקוב אחר הכללים הבסיסיים לפעולה בטוחה של המתנע:
אסור להשתמש בו כדי להזיז מכונית למרחקים קצרים;
ניסיונות בין התחלות לא מוצלחות של המנוע צריכים להתחלף עם הפסקות של 30 שניות, וזמן הפעולה הרציפה של המכשיר לא יעלה על 10-15 שניות.
אי עמידה בכללים אלה וחוסר זהירות בנאלי במהלך פעולת המכונית עלולים להוביל לצורך בהחלפה, שתעלה כמות גדולה למדי, בהתאם לשינוי המותקן של מכשיר זה.
כתבה בנושא תיקון מתנע לרכב - סימני תקלות במכשיר, פירוק, הרכבה, דיאגנוסטיקה. בסוף המאמר - סרטון על הכללים הבסיסיים לתיקון סטרטר.
תוכן המאמר:
התסמינים העיקריים של בעיות המתנע
הסרת המתנע מתחת למכסה המנוע
אבחון לאחר פירוק
הרכבת המתנע ובדיקת ביצועיו
סרטון על הכללים הבסיסיים לתיקון המתנע
בסימן ראשון לנזק לסטרטר יש לנקוט באמצעים לאבחון ובמידת הצורך לתקן אותו. זה יכול להיעשות בשירות רכב, ולרוב, במו ידיך - ביטול התמוטטות המתנע היא פעולה במורכבות בינונית, שנמצאת בכוחו של נהג רגיל, אם אנחנו לא מדברים על פירוק מוחלט של המכשיר. סביר להניח שתצטרך להחליף את החלק שלו ו/או לשייף את החלקים המרכיבים בנייר זכוכית.
על מנת לחסוך כסף בשירותי תיקון רכב, תזדקקו לבור בדיקה, סט כלים וסוללה טעונה. להלן נשקול את הבעיות הנפוצות ביותר של סטרטרים, מרכיבי המנגנון והחיבור האפשרי של כל אחד מהם עם התמוטטות.
דרוש חור בדיקה כדי למשוך את המתנע מתחת למכסה המנוע, ולאחר מכן לאבחן אותו מחוץ לרכב. מי שיעשה זאת בפעם הראשונה יבלה זמן רב יחסית, לכן לפני תחילת הפירוק ניתן לנסות לנקות את מגעי המתנע שעלולים להספיק להתחמצן בזמן הפעולה, לוודא שהם מהודקים היטב, אפשר גם כדי להחליף את חוטי החשמל.
אם אינכם יודעים היכן ממוקם מנוע ההתנעה ברכבכם, תוכלו להדריך אתכם בצליל מתחת למכסה המנוע המופיע בעת סיבוב המפתח – הדבר ידרוש עזרה של אדם שני שיישב ברכב.
קודם כל, יש צורך לנתק את המכשיר מהסוללה - הסר את המסופים והכבלים המוליכים מממסר הסולנואיד. לאחר מכן, ברגי ההידוק מוברגים, ככלל יש 2 או 3 מהם - בשביל זה אתה צריך סיומת צירים.
כבר הוזכר לעיל שעבודה זו מצריכה בור בדיקה, שכן לפעמים, כדי לפרק את המתנע, יהיה צורך להסיר את היחידות והמנגנונים שנמצאים בדרך אליה, ברוב המקרים - את המעטפת של הגנת תא המנוע. .
אם הבעיה לא טמונה בממסר, כדאי לבדוק גם את בידוד הסטטור עם אוהםמטר, הפיתול הפגום משוחזר עם לכה ספיגה, אבל אם אין לך ניסיון עם מכשירי מדידה חשמליים, עדיף להפקיד את הפעולה הזו בידי מוּמחֶה. אם הסטרטר מכוון, אז מגנטים קבועים יהיו נוכחים בעיצובו, ואם הם פגומים, קשה מאוד לתקן אותם, ולכן עדיף לקנות סטרטר חדש.
יש לבדוק גם את בידוד הרוטור אם שאר החלקים של המתנע פועלים כראוי, אבל בשביל זה צריך לפרק את החתיכים המחזיקים את שני חצאי המנוע החשמלי ולפרק אותו לחלוטין. אם נראים עקבות של שריפה ופיח על העוגן, יש להחליפו. לא צריך להיות לוח חזק על הקולט - אם יש כזה, אתה צריך לנקות את החלק עם נייר זכוכית. חשוב לבדוק את כל החלקים לאיתור נזקים וזיהום - הצימוד צריך להסתובב בחופשיות לכיוון אחד ולהינעל בכיוון השני.
כמו כן, רצוי להחליף את המברשות, ללא קשר אם הן הגורם לתקלות המכשיר או לא. - לקח לך קצת זמן לחלץ אותו, אז זה הגיוני לבצע אמצעי מניעה כדי לעכב את הרגע של עבודה חוזרת מתחת למכונית. המברשות מחוברות באמצעות טרמינלים וקפיצים הלוחצים עליהן מלמעלה; כדי להחליף אותן, יש להסיר את מכסה המתנע מהצד של מתג ההתנעה בעזרת מברג.
גם אם בחלק משלבי הבדיקה לאחר ניתוח המתנע זוהתה והתבטלה הבעיה, אין להזניח את זמן ההסרה והניתוח - סביר לנצל את ההזדמנות לבצע אבחון וניקוי מלא של כל המנגנונים שלו להפחית את הסבירות לבעיות במכשיר בעתיד.
זכור את זה ככל הנראה התמוטטות שלו על הכביש תהיה קריאה למשאית גרר, אז עדיף לבלות על זה זמן במוסך.
חשוב מאוד לזכור את הרצף שבו פירקת את המכשיר - רצוי לסדר את חלקיו באותו סדר כדי לא להתבלבל במהלך ההרכבה.
לאחר בדיקות אלו, תוכל להתקין את המתנע בחזרה על הרכב. כמובן, מנגנון המנגנון יכול להיות שונה מאוד בדגמים שונים של מכוניות, לכן, לפני תחילת התיקון, כדאי להכיר את התיעוד הטכני ולפחות להסתכל על הדיאגרמה של התקן המתנע במכונית שלך.
מומחי שירות עשה זאת בעצמך או רכב צריכים לבצע מעת לעת עבודות תחזוקה מונעות גם אם אין סימני תקלות, שכן למכשיר זה יש מרווח חיי שירות מסוים, הנמדד בדרך כלל 100-150 אלף ק"מ.
