ערכת תיקון עדשות של Thermopot

תרמופוט הוא מכשיר ביתי שימושי שהומצא לא כל כך מזמן. הוא משלב את הפונקציות של קומקום חשמלי ותרמוס, והוא דומה במובנים רבים לסמובר. מצד אחד, הוא מאפשר להרתיח מים במהירות, מצד שני, כדי לשמור על הטמפרטורה שלהם לאורך זמן. עם זאת, מכשירי חשמל ביתיים כאלה זקוקים גם לתיקון מעת לעת. אם ברצונכם לתקן את הסיר התרמי בעצמכם, לפני תחילת העבודה, בררו כמה שיותר על איך המכשיר הזה עובד ומתפקד. לשם כך, פשוט קרא את ההוראות המצורפות למכשיר.

כל מכשירי החימום מסודרים על פי אותה תכנית, הם נבדלים רק על ידי פונקציונליות נוספת והחומר שממנו הם עשויים. האלמנטים הפונקציונליים של המכשיר ממוקמים במארז מגן, לכן, על מנת לתקן את התרמופוט במו ידיך, תצטרך להסיר את המארז. את הנוזל יוצקים למיכל נירוסטה שבתחתיתו משולבים שני גופי חימום - גופי חימום. הראשון מחמם את הנוזל למים רותחים, ואת גוף החימום השני יש צורך לשמור על הטמפרטורה. כל הכבלים מצוידים בציפוי קרמי מגן, המונע מהכבלים לבוא במגע עם מיכל הפלדה.

בצד יש חפץ צינורי (משאבת מים). משאבה זו נחוצה לאספקת מים. בשינויים שונים, ירידת המתח על פני המנוע היא בטווח של 8-24 וולט.

ראוי לציין את לוח החשמל שעליו מותקן המעגל, הדרוש לרתיחה משנית. בנוסף, הוא נדרש להמרת מתח. מגעים שבורים בלוח זה ניתנים לתיקון ביד פשוט באמצעות כלי הלחמה.

בנוסף ללוח ראשי זה, למכשיר יש גם מודול בקרה. הוא תומך בפונקציה של מקשי אספקת המים והחימום מחדש. כמו כן, מחוונים מחוברים למודול, המראים באיזה מהמצבים הזמינים הטכנאי עובד כרגע.

במכשיר חימום יש חשיבות רבה לתרמוסטט. הוא מותקן בתחתית או בצד של מיכל המים. במצבים בהם התרמוסטט אינו פועל מסיבה כלשהי, נוצר נתיך תרמי. זה לא כולל את האפשרות של התחממות יתר ושבירה של הסיר התרמו כאשר הוא מופעל בטעות עם מאגר ריק.

לאחר שגיליתי היכן נמצאים כל מרכיבי המפתח של התרמופוט, זה הופך להיות הרבה יותר קל לקבוע את הסיבה להתמוטטות ולתקן את התרמופוט במו ידיך. אבל יהיה נכון יותר לחקור את המעגל, להבין את כל החיבורים ואיזה חלקים יש להחליף. במקרים מסוימים, תיקונים אינם מעשיים, ואפילו מומחים אינם מבצעים זאת.

הבה נבחן את הבעיות הנפוצות ביותר וכיצד לתקן אותן.

1. לוח החיווי אינו נדלק והמכשיר אינו פועל כלל. במצב כזה, יש צורך לבדוק את כל החוטים והחיבורים, כמו גם את התרמוסטט והפתיל. אם יש יותר מתמוטטות אחת, אז יהיה קשה יותר לתקן את המכשיר במו ידיך.
2. רק מפתח הרתיחה המשני פועל, אך הרתיחה הראשית הראשית אינה מבוצעת. במצב כזה, בודקים מתג תרמי שנמצא בתחתית.
3. הרתיחה העיקרית עובדת, אבל עם הרתיחה המשנית הסיר התרמי לא עובד. יש צורך לבדוק את המודול בלוח הראשי.
4. הרתחה לא עובדת, רק חימום זמין. סביר להניח שרכיב החימום נשרף, או שהחוט נשבר.
5. אספקת המים לא עובדת. יש תקלה במשאבה. לעתים קרובות, זה שורף את האלמנט הסליל לחימום עזר, לאחר מכן, לא מופעל מתח על המנוע.

גוף הציוד מקובע עם ברגים שצריך לשחרר על ידי הוצאת התקע מהשקע מראש. בחלק הפנימי תמצאו קרש שיש לבחון היטב. כל מיני רכיבים שרופים, ללא ספק, מצביעים על המיקום הספציפי של התקלה. הכבל מופרד בקפידה מהמכשיר ונבדק על ידי בודק. אם הסיבה לבעיה היא בכבל, אתה יכול להחליף אותו במהירות במו ידיך.

ישנם שני מודולים אלקטרוניים בצמד תרמי סטנדרטי:

1. עבור אספקת חשמל.
2. לניהול.

יש לבדוק את שניהם ויזואלית לאיתור קבלים נפוחים, נגדים מפוצצים, נתיכים בלתי שמישים, מסלולים קרועים. החלף אלמנטים פגומים בחדשים, מגעים והלחמה משוחזרים על ידי פח.

אבל קודם כל, יש צורך לבדוק את נוכחותם של נתיכים ושלמותם. אם החלפת רכיב לא עוזרת, ובמקום זה נשרף גם החלק המוחלף, אז הבעיה נעוצה באלקטרוניקה, שנכשלה בגלל קצר חשמלי.

דירוגי הנגדים מצוינים בפסים צבעוניים. שאלה נפוצה היא איך לגלות באיזה צד מתחיל הסימון ואיזה סוף.

זה הרבה יותר קל עם קבלים - הם מתנפחים. ככלל, מתחילים המחפשים שיטות לתיקון זיעה תרמית מתייסרים מהשאלה - מה המשמעות של "התנפחות"? כדי להבין, זה מספיק לראות קבל לא עובד לפחות פעם אחת.

עם דיודות, זה תמיד בעייתי יותר, עם זאת, והם נשברים הרבה פחות לעתים קרובות. אתה רק צריך להפריד את הרכיב ולבדוק אותו עם בודק בשני הקצוות כדי לראות אם זה עובד.

יש לנקות קלות את השבילים הקרועים של המעגל האלקטרוני על ידי הסרת שכבת הלכה מהם. לאחר מכן המשטח משומר ומכוסה בהלחמה. זה יעבוד טוב כמו קודם.

המשאבה שואבת מים לאספקה ​​דרך הברז במצב ידני או אוטומטי. המשאבה די פשוטה, היא כוללת כמה פיתולים פשוטים שכל מתחיל יכול להבין. יש לחייג את כל אנשי הקשר בזוגות. כמו כן, משאבה שפורקה מהגוף צריכה להיבדק על ידי הפעלת מתח מסוים עליה. את ה-12 וולט הדרושים לבדיקת המשאבה ניתן להשיג מצברים פשוטים או מצבר לרכב.

אנו לא ממליצים להחליף יריעות מתכת עם מסופים עבור אחרים. הגנה מפני התחממות יתר מסופקת על ידי מתגים דו-מתכתיים. העמידות של המנגנון תלויה במידה רבה בתפקוד של אלמנט זה. ככלל, יש יותר ממפסק תרמי אחד בגוף החימום, ואחד מהם שולט במאפייני הנוזל, והשני אינו מאפשר הפעלה כאשר המיכל ריק. במצב כזה, רכיב גוף החימום מתחמם לטמפרטורה של יותר ממאה מעלות ושובר את מעגל אספקת החשמל.

כדי לשפר את המגע של מתגי גופי החימום, משתמשים במשחה מיוחדת, הדומה לזו המוחלת בין המאוורר למעבד המחשב.

הרכיב הרגיש הזה פועל בצורה פשוטה למדי. כאשר החלל שמסביב מתחמם לטמפרטורה שנקבעה, המגעים של מתג גוף החימום נפתחים. אבל ברגע שהטמפרטורה יורדת ב-15-30 מעלות מנקודה זו, מוליכות החשמל מתחדשת. למרבה הצער, אי אפשר לברר לאיזה סוג שייכים האלמנטים הללו של גוף החימום, פשוט על ידי עיון בהוראות התרמופוט. עם זאת, משטחי האלמנטים מסומנים תמיד כך שניתן יהיה לבחור את התחליף האופטימלי.

ככלל, היצרן אינו מרוצה ממערכת הגנה פשוטה מפני התחממות יתר ומצייד את הציוד בנתיכים. אלה הם אלמנטים צינוריים קטנים שנלחצים בחוזקה על דופן המיכל או מודבקים אליו. כאשר מיכל הפלדה מתחמם לטמפרטורה קריטית, נתיך המחמם נשרף, והמכשיר לא יפעל אלא אם יוחלף. לכן יש לבחון היטב את הציוד מבחינת הימצאותם של פגמים כאלה.

כמו כן, בעזרת בודק, נבדקת תפעול המגע הדו-מתכתי.לפני תחילת הבדיקה יש לאדות את גוף החימום.

כאשר הספירלות של רכיבי החימום נשרפות, זה פשוט לא משתלם לתקן את הציוד. המיכל מורכב מכדי לפרק לבד, והבידוד והכבלים אינם זולים מספיק.

לאחר השלמת עבודת התיקון, יש לבדוק את בטיחות המכשיר. לשם כך יש לקבוע את ההתנגדות בין הפקק למאגר ובין התקע למעטפת החיצונית. במצב רגיל, זה חייב להיות אינסופי.

קומקומים חשמליים - תרמוסים, או תרמוסים, משרתים באופן קבוע במשך 2 - 3 שנים, ואז בדרך כלל נכשלים. הסיבות העיקריות לכך: הם מפסיקים להרתיח מים, לא שופכים מים רותחים, ובגלל זרימת המים. ישנם חומרים רבים באינטרנט על תיקון של צמדים תרמיים, אבל אין כמעט תוכניות. המאמר מתאר בקצרה את הדגמים של תרמופוטים, שהתרשימים שלהם מועתקים מהמוצרים, את התקלות שבהן נתקל המחבר במהלך התיקון. המאמר מספק דוגמאות לפתרונות מעגלים המשמשים ברוב הדגמים של תרמופוטים מודרניים, למרות המספר הרב של שיבוטים המיוצרים על ידי חברות שונות.

בדיאגרמות הנתונות, ייעודי רוב החלקים תואמים לאלו המצוינים על הלוחות. עבור דגמים שונים של צמדים תרמיים, מעגלי אספקת החשמל המשניים ויחידות הבקרה שונות מאוד. לכל סירי התרמו מיכל רתיחה מנירוסטה. בחלקו התחתון ישנם תנורי חימום תרמו-אלקטריים קבועים, גופי חימום, לרוב שניים מהם, להרתחה וחימום מים, במקרה זה הם בלוק אחד, בעל שלוש יציאות. מתג תרמי לטמפרטורה של 88 - 96 מעלות צלזיוס או חיישן תרמי קבוע בתחתית המיכל, נותן אות לכבות את גוף החימום של הדוד כאשר מגיעים לטמפרטורת המים הנדרשת. בדופן הצד של המיכל קבועים מתג תרמי המחובר בטור לטמפרטורה של 102 - 110 מעלות צלזיוס ופיוז FU ל-125 מעלות צלזיוס / 10A, המונח בצינור סיליקון. הם מנתקים את אספקת החשמל לסיר התרמי כאשר טמפרטורת הכלי הרותח עולה עקב מחסור במים או במקרה של קצר חשמלי. לאספקת מים חמים ב- thermopots, משתמשים באותו סוג של מנועי DC למתח של 12 V, עם משאבה צנטריפוגלית.

רוב החלקים לסירים תרמיים ממוקמים על שני לוחות. לוח הבקרה, עליו ממוקמים כפתורי הבקרה והנוריות, ממוקם בחלקו העליון של המארז. הלוח הראשי, שעליו נמצאים רוב מחברי החשמל, יחידות הבקרה, הממסרים, המקורות ומייצבי המתח המשני, ממוקם בחלק התחתון של המארז מתחת למיכל למים רותחים. שני הלוחות מחוברים זה לזה עם רתמות תיל עם מחברים.

התרשים של הסיר התרמו של Elenberg TH-6030, [1] מוצג באיור. 1. מוקדם יותר, בשנת 2014, המחבר פרסם אותו באתר go-radio, אז ניתן קישור לאתר זה. מעגל TN-6030 הוא די פשוט ואנלוגי לחלוטין. כל הזמן דרך גוף החימום לחימום מים EK1 והדיודה VD9, זרם פועם זורם רק בכיוון אחד, לכן ההתנגדות של גוף חימום זה היא חצי מזו של גוף חימום דומה באותו הספק בדגמים אחרים, שבהם הוא מופעל. על ידי זרם חילופין. כאשר המנוע החשמלי מופעל, זרם פועם קבוע בקוטביות שונה מתחיל לזרום דרכו ודיודה VD10, עד 150 mA, וזרם חילופין זורם דרך גוף החימום EK1. הפעלה וכיבוי אוטומטית של גוף החימום למים רותחים EK2 מתבצעת על ידי המתג התרמי SF1. הפעלה מאולצת של גוף החימום EK2 למשך עד 2 דקות מתבצעת על ידי אנשי קשר K1.1 של ממסר K1. עבור טרנזיסטורים VT1 - VT2 של מפל הבקרה של ממסר K1, מתח קבוע של 14 V, מיוצב על ידי שרשרת R3 ו-VD6, מסופק מגשר הדיודה VD1 - VD4. תקלה תכופה של דגם זה של תרמופוט היא שחיקה של המגעים של המתג התרמי SF1, מכיוון שכל הזרם של גוף החימום EK2 עובר דרכו. החלפת המתג התרמי אינה קשה, עליך לשחרר שני ברגים על האוגן ולסדר מחדש את שני מחברי החשמל. סרטונים מפורטים של תחליף זה זמינים באינטרנט.

תקלה נוספת, פעולה לקויה של משאבת אספקת המים החמים.הסיבה לכך היא עלייה בחיכוך של ציר הרוטור של מנוע חשמלי הפועל בטמפרטורה מוגברת עקב הרעה באיכות חומר הסיכה. המצמד המגנטי של המשאבה מורכב מדיסק מגנטי, הניח על ציר הרוטור של המנוע החשמלי ועל אימפלר המשאבה, הניח על ציר הציר במכסה מארז המשאבה. דיסק מגנטי קבוע גם בבסיס האימפלר. בין שני הדיסקים המגנטיים מותקן אטם אטום. אורז. 2.

המחבר שימן את נקודות המיסב של הרוטור בקצות בית המנוע החשמלי בשמן ציר רגיל. עזר במשך חודשיים. קשה להגיע לנקודת התמיכה הקדמית, היה צריך לפרק את המשאבה ולשפוך שמן מתחת לדיסק המגנטי, ולסובב אותה עם האצבע, ברגע זה המנוע החשמלי נמצא במצב זקוף כך שהשמן יזרום לתוכו. המקום הנכון. השמן הנותר מרוקן מעל הקצה. אין צורך להוציא את הדיסק מציר הרוטור, כמה הסרות והוא לא יישאר על ציר הרוטור. קל יותר להחליף מיד את המנוע במשאבה.

נזילות מים בתרמילו הן נדירות, לרוב עקב נזק מכני. פעם הסיבה להופעת המים מתחת לקומקום הייתה סדק לא בולט בחלק העליון של מארז הפלסטיק, מתחת למכסה, העובר לאורך שפת המיכל למים רותחים. אדים חדרו למרווח הזה, אשר לאחר מכן התעבה על פני השטח הפנימיים של קירות המארז, הפלסטיק התפורר לאורך הסדק. הקומקום הזה לא היה ניתן לתיקון.

תמונה של הלוח הראשי VT-1188. אורז. 4.

התרשים של הסיר התרמו VT-1191 מוצג באיור. 5. מקור המתח המשני ליחידות הבקרה הוא פולס, עשוי על גבי מיקרו-מעגל VIPer 12A לפי מעגל ללא שנאי. מתח קבוע של 18 V במוצא שלו מסונן על ידי קבלים EL3, C3 ומשנק L2, ואז דיודת הזנר ZD2 יורדת ל-12 V. מעגל הבקרה עובד על מעבד ic1, אין סימון על המארז שלו, שם הוא רק תווית המציינת את דגם הסיר התרמו. מתח של 5 V ל-ic1 מסופק מווסת בטרנזיסטור Q4 ודיודת זנר ZD3. ישנם שני גופי חימום בסיר התרמו VT-1191: EK1 להרתחה ו-EK2 לחימום מים. אנשי הקשר K1,1 של ממסר K1 מחברים לסירוגין את המסקנות של אחד מהם לרשת, בהתאם למתח בפין מס' 5 של ic1, אשר, דרך מחבר CN1, LED HL2 ו-R7, עובר לבסיס הטרנזיסטור שאלה 1. זרם בסיס קטן של טרנזיסטור Q2 זורם דרך המתג התרמי SF2, כך ש-SF2 מחובר ללוח ולפין מס' 4 של ic1 עם מחבר זרם נמוך. המנוע החשמלי מופעל על ידי הטרנזיסטור Q3 כאשר "+" מופיע בפין מס' 3 של ic1. התקלה בסיר התרמו התבטאה בכך שהוא לא הרתיח או שפך מים, רק המחוון הירוק HL3 דולק. הסיבה לתקלה הייתה כשל במעבד ic1.

איור 6 תמונה של הלוח הראשי VT-1191, קבוע בגוף הסיר התרמו.

יש הרבה טיפים לתיקון סירי תרמו, אבל אוסיף עוד שניים:

1) צלמו את כל תהליך הפירוק והתיקון של הקומקום. זה יקל על ההרכבה הבאה שלו, ובמיוחד, התקנת מחברי חשמל. (איור 6).

2) אם הבתים של מחברי הזרם הנמוך המותקנים על הלוחות רפויים אפילו מעט במקומם, יש להדביק את הבתים הללו ללוח ולהלחים את המגעים. הפרה של מגעי המחבר לאחר תיקון והרכבה של הסיר התרמי עלולה להוביל לתקלות חדשות.

תרמופוט הוא תערובת של קומקום תה ותרמוס. כדי לשמור על טמפרטורה מסוימת של הנוזל במכשיר, מסופקת פונקציית חימום. למרות העיצוב האמין למדי, המכשיר מתקלקל עם הזמן, ונשאלת השאלה: האם ניתן לתקן את התרמופוט במו ידיך?

לפני שמתחילים לחפש את הסיבות שגרמו לתקלה במכשיר, רצוי לדעת מעט על המכשיר שלו. תרמופוט מורכב מארז פלסטיק או מתכת, שבתוכו יש מיכל מתכת למים. המכשיר סגור עם מכסה עם בקרות.

בכל סיר תרמו ישנם 2 מחממים: אחד להרתחת מים, והשני לשמירה על משטר הטמפרטורה הרצוי. כדי לשלוט בחימום הנוזל לערך מסוים, המכשיר מותקן תֶרמוֹסטָט... האחרון הוא מ-2 סוגים.

1. Stepless - מאופיין בוויסות חלק של טמפרטורת המים בטווח שבין 60 ל-100 מעלות.
2. שלב - משטר הטמפרטורה מותאם לפי ערכי טמפרטורה קבועים, למשל, כמו בסיר התרמו VITEK VT-1187 GY, Saturn ST-EK8032, וכן במכשיר MYSTERY MTP-2403

לתרמופוטים תמיד עומדים לרשותם מספר מצבי בקרת חימום. ככל שיש יותר מצבים, כך ניתן לשלוט במכשיר גמיש יותר.

אבל התרגול מצביע על כך שברוב המקרים מספיקים 3 מצבים כדי לשלוט במחווני טמפרטורה. בדגמים לא יקרים כמו Magnit RTP-013 ו-MAGNIT RTP-002, זמינה רק הגדרת טמפרטורה אחת, המאפשרת רק להרתיח מים.

כמו כן, התרמופוט מצויד בלוח אלקטרוני (מודול בקרה) ו משאבה חשמלית (משאבה) לאספקת מים מחוממים מהמיכל. לאספקת מים מחוממים לכוס, ישנם מספר מצבים: מילוי ידני, מילוי אוטומטי ומילוי עם ידית על הפיה. פונקציות מילוי כאלה זמינות, למשל, במצרף Polaris pwp 4012d או Saturn ST-EK8034 NEW.

הגורמים הנפוצים ביותר להתקלות הם החלקים הבאים של המכשיר:

• חוט רשת;
• מודול בקרה;
• משאבת מים;
• תנורי חימום חשמליים;
• מתג תרמי.

לפני שתתקן את הסיר התרמו במו ידיך, עליך לנתק אותו מהרשת. לאחר מכן, על מנת "לצלצל" את חוט המכשיר עם הבוחן, יש לנתק אותו. לשם כך, הברג את הברגים בתחתית המכשיר והסר אותו. תראה את המסופים שאליהם כבל חשמל... נתק את הכבל והתחל "לצלצל" בו עם הבוחן. אם הכבל תקין, תוכל להמשיך בפתרון בעיות נוסף.

אם אתה מוצא את זה במכשיר שלך הכפתור לא עובד או כל המפתחות, ייתכן שהגורם לבעיה הוא יחידת בקרה כושלת. לא מומלץ לתקן אותו בעצמך, שכן יש צורך בידע מסוים באלקטרוניקה רדיו. עדיף אם מרכז שירות יתקן את קומקום התרמוס.

אם לאחר הפעלת המכשיר, הוא אינו מרתיח מים, בזמן שכל מצבי החימום, כמו גם האוטומציה, פועלים, סימפטומים אלה מצביעים על כך שהתנור נשרף או שהתרמוסטט נכשל.... כדי לגלות, אתה צריך פירוק היחידה.

רוקנו את המיכל והפכו את המכשיר. בתחתית, תראה ברגים שצריך להסיר.

בעזרת חפץ שטוח (ניתן להשתמש במברג), הסר את טבעת הפלסטיק מהקליפסים. מתחתיו תראו מחברים שצריך להתיר.

לאחר הסרת הברגים, הסר את המזרן. להמשך פירוק מומלץ לסמן בטוש את כל החוטים באותו הצבע ולצלם את מיקומם של כל שאר החוטים. זה צריך להיעשות כך מאוחר יותר במהלך ההרכבה אין קשיים.

נתק את מהדקי הצינור המחזיקים את הצינורות המחוברים למשאבה. אתה יכול פשוט לחתוך אותם עם מספריים או חותכי חוט.

נתק את הצינורות מחיבורי המשאבה החשמלית.

מסירים את המכסה העליון של סיר התרמו, מבלי להפעיל כוח רב, הופכים אותו הפוך ומורידים את המיכל כך שיהיה על השולחן.

הברג את ה-PCB והנח אותו בצד.

ניתן למצוא 2 ברגים נוספים מתחת לאטם.

לאחר שחרור כל הברגים על משטח המתכת, ניתן להסירו יחד עם החלק התחתון.

לאחר מכן, הסר את 8 הברגים המחזיקים את המכסה.

כעת השתמש במברג כדי לשחרר את מכסה המגן ולהסיר אותו. תראה גוף חימום.

לאחר הסרת גוף החימום, יש לבדוק אם מעגל פתוח באמצעות בודק. אם השינויים הראו שיש נזק למחמם, אז יהיה צורך להחליף אותו בחדש, שכן מים לא רותחים בגלל התמוטטות זו.

בדגמים שונים של יחידות, סוג גופי החימום עשוי להיות שונה.גם מיקומם עשוי להשתנות. אבל האלגוריתם לפירוק המכשיר, ברוב המקרים, דומה. למידע נוסף על אופן החלפת תנורי החימום, תוכל לצפות בסרטון.

אם התרמופוט אינו שואב מים כאשר הוא מנסה לשפוך נוזל חם לתוך הספל, אז, ככל הנראה, המשאבה לא עובדת, בגלל כישלון שלה. כדי להגיע למשאבה, יהיה עליך לפרק את המכשיר כמתואר לעיל. לאחר הסרת כל חלקי התחתית, תראה את המשאבה.

לאחר מכן, בצע את הפעולות הבאות.

1. כדי להסיר בקלות את המשאבה, נתק את אחד מהצינורות המחוברים למשאבה. אם הצינורות סתומים באבנית, מומלץ להסיר ולנקות אותם.
2. הפרד את המשאבה מהבית והיזהר לא לאבד את אטם הסיליקון.
   
3. לאחר מכן, הברג את המחברים המחברים את המנוע לאימפלר לבית המשאבה.
   
4. לאחר ניתוק בית המשאבה והמנוע החשמלי, תבחין הצטברות קנה מידהשמפריע לסיבוב האימפלר.
   
5. כמו כן, אם תסיר את האימפלר (זו היא שאחראית על אספקת המים), אתה יכול למצוא מגנט סתוםלנקות מלכלוך.
   

אם לאחר הסרת כל המזהמים המשאבה לא נדלקת ואין אספקת מים, אז תצטרך לרכוש משאבה חדשה, שכן סימנים אלה מצביעים על שחיקה של פיתול המנוע החשמלי.

לפעמים נוצר מצב שהטרמו-סיר לא נכבה ו מרתיח מים כל הזמן... או להיפך: שפכת מים, המכשיר מחמם אותם, אבל נכבה כשהנוזל עדיין לא רותח. למה זה קורה? תקלה זו עלולה להתרחש כאשר המתגים התרמיים פגומים. ניתן למצוא אותם בתחתית ובצדדי המיכל. למגע טוב יותר עם פני השטח, משתמשים במשחה תרמית מיוחדת.

המתג התרמי הממוקם בתחתית המיכל מחובר אליו באמצעות שני ברגים. לפעמים יצרן, במיוחד סיני, מגיש בקשה משחה תרמית קטנה, שבגללם התרמוסטט מתחיל לעבוד בצורה לא נכונה: ייתכן שהמכשיר לא יכבה במשך זמן רב בעת רתיחה של מים.

כדי לבדוק את תפעול התרמוסטט, יש צורך לנתק אותו מגוף הטנק, ולהסיר את החוטים מהטרמינלים. במצב רגיל (ללא חימום), הממסר נמצא במצב "מופעל". אם תבדוק את זה עם בודק, המכשיר יראה התנגדות של 0 אוהם.

לאחר מכן, עליך לחבר 2 חוטים למתג ולטבול אותו במים שהביאו לרתיחה. כעת מדדו שוב את ההתנגדות. אם המכשיר מראה אינסוף, זה אומר שהמתג נתק והוא פועל כרגיל. אם החיישן אינו פועל, עליך לרכוש אחד חדש ולהחליף אותו. תוכל לצפות בסרטון הבא על החלפת המתג התרמי.

לעיל, נבחנו כמה תקלות בקומקום התרמוס, אשר ניתן לבטל לחלוטין ללא מעורבות של מומחה. במקרים אחרים, יש לקחת את היחידה למרכז שירות מיוחד לתיקון. אבל לפני שאתם מוסרים את המכשיר לתיקון, שאלו כמה זה יעלה לכם. לרוב, מנקודת מבט פיננסית, התיקון אינו מוצדק, שכן עלותו תהיה במחיר של סיר תרמו חדש.