הרכבת תיק ההעברה מתבצעת הפוך. שלבים אלה חוזרים על עצמם כאשר עובדים עם סוגים אחרים של מותג רכב זה (כולל בעת תיקון תיבת ההילוכים UAZ Hunter). התקן את תושבת ההידוק למסגרת. הם הניחו את תיבת ההעברה על תוף בלם החניה ומחזיקים את ההילוך, הורידו אותו למקומו דרך פתח ההמראה.
לפני זה, הנח מנעול מנעול מהפיר האמצעי. הדקו את הברגים והאומים, הרכיבו את הכיסוי בעזרת ידיות ובדקו את פעולת כל ההילוכים. הם משנים את מיסב השחרור, מסירים את המנופים, גוררים את כל היחידה מתחת למכונית ותולים אותה על חבל. החלק את מכלול מיסב השחרור על הקופסה וחזק את הקפיץ. לאחר מכן הכנס את פיר הכניסה והמצמד. זה נעשה באופן הבא:
חבר את המשמן של רצועות פיר הכניסה ואת התקע למקומו, הנח את כונן מד המהירות, הקרדנים, בלם היד, המכסים במקומם. יש צורך להחזיר את איבר הצלב של המסגרת למקומו ולתקן את תושבת משתיק הקול למארז ההעברה.
התאמה והתאמה של בלם היד, החלפת שמן מתבצעים. אם מחסום UAZ Hunter עובר תיקון, ייתכן שתצטרך לא רק את הפעולות האלה, אלא גם את התאמת המוטות. הברג את הצוהר על הרצפה, הנח את המושבים. זה משלים את התיקון של מחסום UAZ 452 בעצמו.
VIDEO
על מנת לתקן כראוי את תיבת ההילוכים UAZ 452 בעצמך, עליך לדבוק בקפדנות ברצף הפעולות המתואר לעיל. קשיים בתיקון דגמים אחרים של מותג זה עשויים להיגרם על ידי סידור שונה של החלקים העיקריים של המכונה, למשל, מוטות. החלפת השמן חייבת להתבצע בהתאם לדרישות הטכניות לרכב מסוג זה.
תיקון מחסום עשה זאת בעצמך UAZ 469 הוא משימה ריאלית עבור אדם שרוצה לחסוך כסף. עבור בעלים אחרים של UAZs (לדוגמה, כיכר UAZ), ניתן לקחת בחשבון את כל האמור לעיל ולתקן את תיבת ההילוכים UAZ, תוך התחשבות בהבדל מסוים בפרטים ובמיקום המוטות.
המאמר המקורי נמצא באתר
תודה לאלכסנדר דורוקוב ששלח לי הרבה תמונות של הקופסה שלו. באמצעות תמונות אלה כדוגמה, כתבתי את המאמר הזה.
תמונה זו מציגה את הכיסוי עם מזלגות ההילוכים. מבחינה ויזואלית, לא שמתי לב לבלאי במזלגות! אבל הקפד להזיז מזלגות ידיים. אם הם מתחילים להתנדנד על המוטות, אז יש צורך לשחרר את החוט המתקן אותם ולהדק את הברגים בחוזקה יותר! כך שמבחינה ויזואלית הם נראים נהדר.
עכשיו מסתכל בתוך הקופסה. אפשר רק לנשום.כאן אתה אפילו לא צריך מדפסת כדי לראות כמה גלגל ההילוך השני נשחק בקצה הציר המשני באזור שיני הצימוד. באופן אידיאלי צריך להיות 0.2 מ"מ. על זה שעבד, כמובן, קצת יותר. אבל כאן אתה יכול לראות בבירור שהפער הוא לפחות 3.5 מ"מ. ציוד כזה רק נפלט. כי שיני הצימוד שלה יתפסו רק באמצע הדרך. השוו בעצמכם את אורך השיניים ורוחב התגובה.
כאשר פיר הקלט מוסר, בדוק אותו. הסנכרון כבר לא טוב לכלום, שכן שיני הנחייה שלו סתומות עד קהות. שיני הקלאץ' כבר עשו עבודה טובה. מהחלק התחתון של השיניים, רצועות אחידות של עבודה נראות בבירור. אבל מלמעלה, לעומת זאת, חלודה נראית בבירור על החצי הרחוק של השן. זה מצביע על כך שמצמד ההילוכים, כאשר הגז שוחרר, הפך הצידה או נסחט החוצה. כך שציר הכניסה נפלט יחד עם הסינכרון.
אנחנו מוציאים את שרוול הסינכרון עם הרכזת. מבחינה ויזואלית. שיני ההילוך הרביעי בקלאץ' נראות נהדר. למרבה הצער, הבלאי הצידי שלהם מהשיניים של פיר הכניסה אינו נראה לעין?
מעניין אם טבעת השמירה יצאה מעצמה? אם כן, אז חריץ השמירה על פיר הפלט פרץ לקונוס והטבעת נלחצה החוצה ממנו בעומס. אז אתה צריך ללכת לטרנר והוא יישר בצורה מסודרת את החריץ הלוהט הזה עם חותך חזק מאוד. מאחורי הטבעת ניתן לראות שרוול מרווח או מכונת כביסה, מה שתרצו. יהיה צורך לשים מיסב חדש על הציר במפנה, להחזיר את טבעת התומך לחריץ, והמפנה מיד יטחן לך מכונת כביסה חדשה. מכונת הכביסה צריכה להיות עבה עד כדי כך שהיא יושבת בין המיסב לטבעת התומך עם הפרעה קלה או לא יותר מ-0.1 מ"מ במינוס. למרות שזה אפשרי החנות מוכרת סירקליפס ושרוולי מרווח חדשים בעוביים שונים. בכל מקרה, ללנדרובר כך עושים זאת. אבל אני מקווה שטבעת השמירה הוסרה.
גם כאן אני רואה סוג של בלאי על הקירות. אם כן! זה אומר שאתה צריך לשים מכונת כביסה חדשה בעובי גדול יותר. אבל, אם רכזת הסינכרון משתלשלת גם על רצועות הציר. עדיף להחליף גם את הפיר! למרות שהשפלים נראים מסודרים ואין סימני בלאי. סביר להניח שהפיר במצב טוב.
תוספת לכתבה:
המצמד והשיניים הפונות להילוך 3 או 4 נראים טוב. קצוות השיניים שלמים. אני לא צופה בלאי אלכסוני. אבל אם ההילוכים משתנים, המצמד משתנה אוטומטית יחד עם הרכזת. למרות שהייתי מחבר את החלק הזה עם הרכזת, ליתר בטחון, במלאי. ואם הכסף באמת לא מספיק, אז הייתי שם אותו. אם הכל מותאם נכון, שום דבר לא יתנדנד וההילוכים לא נדפקו קודם לכן. אני לא רואה שום פשע. העיקר הוא שהרכזת מתאימה היטב על הפיר.
אותו דבר לגבי הרכזת.
לסינכרון החלופי יש קצוות קהים של השיניים.במקרה זה הם לא יגלשו הצידה כאשר שיני המצמד יעברו דרכם, בהתאמה, ידית ההילוכים תשלב את ההילוך בקושי מסוים.
לגלגל השיניים של ההילוך השלישי יש שיניים סתומות עד כדי בוטות, וגם עקבות של שבבים נראים. יהיה קשה להפעיל את ההילוך השלישי וגם אז בכל פעם אחרת. היא לא דיירת! החלפה בלבד. הבעלים לשעבר כמובן לא טרח בעצמו לחכות עד שהסנכרנים ישוו את מהירויות הסיבוב של הצירים. יתרה מכך, ניגרול תורם לכך.
וכך היא נראית מאחור. מכונת הכביסה העומדת מאחור שחוקה מאוד. יש צורך לקנות מכונת כביסה חדשה, רצוי להתאים אותה בגודלה. כמוצא אחרון, גלף אחד חדש מברונזה. על הלאדה שלי יש ברונזה. העיקר הוא שגלגל ההילוכים של ההילוך השלישי התנדנד על הפיר לא יותר מ-0.2 מ"מ. ותותב הנחושת החל להתפורר. זה אומר שהציוד פשוט השתלשל על הפיר. אבל יש לה סובלנות של 0.06 מ"מ.
עכשיו מגיע החלק המסובך. כן, אתה יכול למדוד את הקוטר הפנימי של הציוד עם מד פנימי או קליפר דיג'טלי. ואז למדוד את צוואר הפיר, להחסיר אחד מהשני ולקבל את התוצאה. לרוע המזל, כלי המדידה הזה יקר יותר מפיר חדש, והרבה יותר! לכן, אני יכול להציע רק שתי אפשרויות.
1) התותב בציוד החדש עדיין בגודל ובקושי ניתן לשנות כאן כלום.
2) עכשיו הדרך לבדוק את יציאת הפירים בתותבים. על אצבעות. ובמובן המילולי של המילה. יד האדם מתחילה להרגיש את פעימות חלקים באזור של 0.1 מ"מ. ובכן, אם אתה כבר מרגיש את המכות בחבטה ברורה. המשמעות היא שהמכות כבר באזור של 0.2 מ"מ. ועוד.
אבל הדבר הכי חשוב כאן הוא לא הכאת ההילוך על הציר, אלא כמה גדולה ההליכה של הגלגל על הציר.
הציוד צריך ללכת כמה שפחות ממצמד ההילוכים 3-4 ועד לקצה העצירה על הציר. באופן אידיאלי 0.08. 0.2 מ"מ.
וההילוך השני מחוץ לתחרות. זה התפתח עד כדי כך שהפיתוח כילה את הקצוות החדים של שיני הצימוד. וזה בערך מילימטר. זה אומר שההילוך העביר על הציר המשני לפחות 3.5 מ"מ (תמונה שנייה) עם סובלנות של 0.2 מ"מ. כזה חובה למוזיאון!
גם השיניים בגלגל השיניים של ההילוך הראשון סתומות, כך שההילוך השני יופעל יהיה מאוד בעייתי.
גלגל השיניים של גל הביניים לא חבט בשיניים ולא היכה את השברים. ככלל, זה תמיד המצב. אם משהו לא פגע בשיניים של פיר הביניים, אז על הפיר, ככלל, רק המסבים מוחלפים. היוצא מן הכלל הוא שיני הילוך אחורי שניזוקו מאוד.
השיניים בהילוך האחורי נתקעות. פגם נפוץ למדי. זה גם צריך להיות מוחלף, מכיוון שהבלאי הולך למתחם, הציוד עלול להתחיל לדפוק לאחר זמן מה. תסתכל מקרוב על הציוד הגדול יותר - אתה יכול לראות טוב יותר מלמטה.
הציר שעליו מסתובב ההילוך האחורי נראה טוב. אני באמת לא זוכר שאי פעם שיניתי את זה.
אבל צריך לשנות את המיסב מכיוון שהוא כבר מייצר. למיסבי רולר יש את התכונה העיקרית: אם הגליל נפל מהכלוב, אז המיסב נשחק בעצמו.
אם לשפוט לפי התמונות. הקרוטונים הוסרו ממצמד הסנכרון. שום דבר לא מפתיע. עם נגיעה גדולה כל כך של ההילוכים (לאורך הצירים), פצפוצי הקלאץ' של ההילוכים השלישי והרביעי החלו לזחול החוצה מאחורי מצמד הסינכרוניזטור כאשר ההילוכים הופעלו. לאחר מכן, הם החלו לבלוט החוצה בהשפעת קפיץ, וכתוצאה מכך, אי אפשר היה לכבות את ההילוך. בדיוק, כדי שזה לא יקרה, אני משתדל לבחור את כל התגובה על פירי התיבה ומזלגות ההכללה בעת התיקון.
פְּסַק דִין. בתיבה, אתה צריך להחליף את הילוכים 1,2,3, הילוכים. החלף גם את גל הכניסה, כל המסבים, הילוך אחורי. לא ממש הכרחי, אבל דורש רכזת ושני סנכרון. אם גלגלי השיניים החדשים משתלשלים על הציר הישן יותר מ-0.15 מ"מ.(היד מרגישה בצורה מושלמת את הדפיקה מעל 0.1 מ"מ.) זה אומר שצריך להחליף גם את הציר המשני.
פירוק מנגנון העברת ההילוכים רצף
השתמש במברג צר מחורר כדי לדפוק את התקעים של מוטות העברת ההילוכים.
בעזרת מקש "17", הברג את התקע של שקע המחזיק.
בעזרת צבת, הסר את חוט הבטיחות של הברגים שמהדקים את המזלגות למוטות...
... וכבה את שלושת הברגים עם מפתח 10.
אנחנו דופקים את מוט המזלג של הילוך 1-2 עם זקן יחד עם התקע.
אנחנו מוציאים את התקע ואת הגבעול.
סיכת החוסם ממוקמת במוט האמצעי.
... להוציא את הכדור עם קפיץ.
בעזרת מקש "10", הברג את שלושת הברגים המאבטחים את מכסה הנתיך.
אנחנו מוציאים את הכדור עם קפיץ (מחזיק נתיך).
מטביעים את הכדור בעזרת מברג מחורר, הכנס את הגבעול לחור במכסה.
שמנו מזלג על הגבעול, מקישים על קצה הגבעול עם פטיש מתכת רך, ...
... ולתקן אותו עם בורג נעילה, תוך יישור החורים של הגבעול והמזלג.
התקן את הבוכנה לתוך התעלה שבין מזלג ההילוכים האחורי לבין גלגלי השיניים III - IV.
כיוונו את מכונת הכביסה של מסיט השמן עם בליטה לטבעת הפנימית של המיסב.
תשומת הלב מהלך הידית בשילוב הילוך ראשון בתיבת הילוכים עם סנכרון רק בהילוכים III-IV גדולה פי 2.5 מאשר בשילוב הילוך שני. אי שילוב ההילוך הראשון גורם לבלאי מהיר ולהרס של ההילוכים.
אתמול היה מצב כזה: כשהמכונית נעה נשמע פצפוץ וכל התמסורות הפסיקו לעבוד. כלומר, כאשר מפעילים הילוך כלשהו ומנסים לצאת לדרך, יש קריסת הילוכים, והמכונית לא זזה. מעטים האנשים שמתחייבים לייצר את המכונות הללו, ולמי שעושה זאת יש תור. אני אצטרך לעשות את זה בעצמי.
עכשיו אני אבריג את הקרדן ואסיר את תיבת ההילוכים. אני אנסה לתקן את זה בעצמי. שחרר את ברגי ההרכבה של הקופסה: בצד אחד 2 ברגים; בצד השני 2 ברגים. הניחו את המזרן. עכשיו אני אנסה לצלם אותו. אז היא צנחה. זהו, הקופסה מוסרת. עכשיו אשלוף אותו ואבחן אותו.
הורדתי את הקופסה, עכשיו אני אנתק אותה מהמפיץ. ומיד זה מושך את העין - התגובה הזו, התגובה של פיר הקלט. עדיין נותרה לי תעלומה איך אעמיד אותו במקומו, אבל הזמן יגיד. ניתקתי את הקופסה מהמפיץ, והדבר השני שמשך את עיני היה שהאום הזה הוברג. ונראה שיש לנו חוט שמאל.
הוא הברג את המכסה, הברג את ברגי ההרכבה של האוגן, עכשיו בוא נראה מה יש בפנים. אני עדיין לא רואה שום דבר דרמטי. עכשיו אני אראה, אם כבר, אני אגיד לך. כנראה שזו הייתה הבעיה. גוש ההילוכים הזה, הציר הזה רועד כולו, משתלשל. והנה זה סחט את המכסה שצריך להבריג.
ככל הנראה, הבעיה היא במיסב הזה של בלוק ההילוכים, כי כל הציר לפעמים לא משתלב, כי הוא משתלשל. ולסינכרון אין כמעט שיניים.יש לי חבר, מומחה ב-VAZ בקרבת מקום, עכשיו אתייעץ איתו ואמשיך בתיקון.
התייעצתי עם מומחה, הם אמרו שמחליפים גם את המיסבים של הציר הבינוני וגם את המיסב של הגל הקלט. הם אמרו לסינכרוניזטור הקרקע לא לגעת בו, להשאיר אותו כך, כי אין צלפים או כדורים. זה יעבוד בסדר. כמו כן, יש צורך להחליף את מכונת הכביסה בבור השמן.
הלכתי לחנות וקניתי מיסבים: 50 208 עם חריץ על פיר הכניסה; 50 306 לפיר הביניים. אני עדיין צריך מיסב פתוח 305 ללא חריץ, אבל לא היה אחד פתוח, קניתי אחד סגור. ואז אני אסיר את חפצי הגומי האלה - זה יהיה פתוח. כמו כן, איטום, אטמים לקופסה, מגבי שמן וברגים למפרק האוניברסלי.
כעת נפרק את הקופסה. כדי להסיר את ציר הביניים, יש להסיר גלגלי שיניים אלה. כדי לעשות זאת, שחררתי את הבורג הזה. זה חייב להיות מוברג. עכשיו אני אדפוק את הציר. הכל נדפק.
כעת נדפוק את פיר הביניים עצמו. כדי לעשות זאת, עלינו לפרק את האום הזה. ותצטרך להכות את המיסב מהצד השני כדי שהוא ייפול כאן. עכשיו בואו נראה איך זה הולך. לא ניתן היה להבריג את המכסה הזה, כי הוא היה סחוט החוצה, והוא לא הלך לאורך החוט. פשוט שברתי את זה. אני לא יודע אם יש כאלה במבצע או לא, זה אלומיניום. תראה מה קרה למיסב שם - כמעט לא נשאר ממנו כלום.
עכשיו אנחנו צריכים ללחוץ החוצה את פיר הכניסה. כאן על הציוד יש מקום שאין בו שיניים. יש למקם אותו כך שלא יפריע ליציאה, כדי שהשיניים לא ייצמדו לציוד זה. אנחנו מתפתלים, מתכוננים, עכשיו נלחץ החוצה. מצאתי מברג ברזל כזה, עכשיו אני אשים אותו. פיר הכניסה הזה יצא בקלות רבה.
בוא נלך רחוק יותר. שלפנו את הציר הראשוני, כעת נמשיך אל הציר המשני. יש צורך לשחרר את הברגים הללו, להסיר את מנעול המנעול הזה ולפגוע שם במיסב כך שהמיסב ייצא החוצה. כבר פתחתי את הלוחות האלה, שהחזיקו את המיסב בחריץ. עכשיו אני מסיר את מכונת הכביסה, ואז מסיר את מכונת הכביסה. עכשיו אתה יכול להכות על המיסב כדי לגרום לו לצאת. עכשיו אני אלחץ החוצה את המיסב במכות פטיש. צריך לשלוף את המיסב מכאן, אני אנסה עכשיו. לאחר הסרת המיסב והסרת (לא נשמע 09:35) דסקיות, אני שולף את פיר הפלט.
כדי להסיר את פיר הביניים, עליך לשחרר את האום הזה ולהניע אותו לשם. עכשיו בואו ננסה איך זה יהיה. שחררתי את אום הגל הנגדי, היה שומר מהמיסב, ועכשיו נוציא את ההילוכים. הוא מבין הכל כאן ולכן הוא צריך לצאת. מחברים את זה כדי לא לשכוח איך הם עמדו. עכשיו אני אשטוף, אנקה ואתחיל להחליף חלקים ולהרכיב את הקופסה. הקופסה פורקה, עכשיו אני אנקה את הלכלוך בן מאות השנים הזה עם מגרד. ואז אני אנסה, יש לי חותך, אפשר גם להשתמש בלפיד, אני אשרוף הכל כדי לשמור על ניקיון. רק אז אאסוף הכל.
אנו מתקינים את פיר הביניים, קודם שמים את הטבעת, אחר כך את הציוד הקטן, ואז זה ילך, הקטן יותר. ואז שמנו את הגדול. רק אנחנו נכניס את כל זה פנימה, אז ננתח הכל שוב.
כעת נלחץ על מיסב 50 306. נלחץ אותו בצד הזה, נעבור לצד השני. כעת אנו לוחצים על המיסב בצד השני. אנו מתקינים את הפיר המשני. הדבקנו את הגלילים על הגריז, עכשיו נכניס אותם לציר המשני. זהו, אין כאן שום דבר מעניין עדיין. עכשיו נאסוף הכל, נחבר אותו למפיץ. הדבר המעניין ביותר יתחיל כאשר נציב אותו במקום.
הֶלֶם! ב-UAZ "כיכר" השקיעו 2 לאמות! מה יצא מזה
כדי להכניס את הקופסה למפיץ, עליך להסיר את הצוהר על המפיץ ולהתאים את גלגלי השיניים בעזרת הידיים. זה צריך ליישר קו עם פיר הפלט. בעזרת כל מיני רפידות, הקמתי את הקופסה כך. עכשיו אנסה לדחוף את זה לשם. אני עושה את העבודה לבד, אני לא יודע אם זה יצליח או לא. עד שהתחתית לא יכולה לשים את הקופסה, תקעתי אותה שם, אבל עדיין לא פגעתי בקלאץ'.כשעשיתי מחדש את הרצפות בכיכר, כולן נרקבו, חזיתי בפתח כזה, הוא מוחזק על ידי ברגים. עכשיו אנסה להרים אותו בחבלים מכאן ולהכניס אותו.
תראה גם מי הולך לשנות את גוף הכיכר, יש לי שולחן כזה. יש לי את זה שנפתח על מיסבים, ויש גישה לחלק האחורי של המנוע. עכשיו אנסה להרים את הקופסה מכאן. הכל, כפי שאנו יכולים לראות, התיבה נכנסה להרכבים שלה. לוק עזר, אבל רק שני חורים יספיקו כדי למתוח את החבל. כלומר, מתחתי את החבל, קשרתי אותו בקשר, התחלתי לסובב אותו עם ברזל, והתיבה התחילה להתרומם. אני מקווה שעשיתי הכל כמו שצריך. הכל, אנחנו אוספים עוד.
לאחר שסובבתי כמה סיבובים, הרמתי את הקופסה עד הסוף, ועכשיו אתה יכול בקלות להדק את המחברים של כריות הקופסה. אז הצוהר עבר את המבחן - דבר הכרחי. זהו, סיימתי את העבודה.
לקח לי 1,500 רובל עבור החומר: עבור כל האטמים, השמן, המסבים. בפעם האחרונה שתיקנתי קופסה בשירות רכב, ההילוך הראשון הורד, הם לקחו 10,000 רובל. היום הייתי צריך לעשות את זה בעצמי, אבל שמרתי את זה.
UAZ-469 שייך למספר רכבי המטען והנוסעים, הנבדלים על ידי רמה מוגברת של יכולת חוצה-מדינה. המכונית הופקה על ידי מפעל הרכב Ulyanovsk. בנוסף ל-UAZ-469, מפעל המכוניות הציג דגמים כמו UAZ 452 (כיכר), UAZ פטריוט.
ב-UAZ 469, תיבת ההילוכים היא מכנית, המיועדת ל-4 הילוכים. במקרה זה, תיבת 4 הילוכים מצוידת בסינכרוניסטים. הם נחוצים כדי ליישם השוואת מהירות. ישנם פירים, בעוד שפיר הכניסה מבוסס על שני מיסבים. גלגלי השיניים של ציר הביניים הם סליליים. כדי להתאים את התרחשותם של עומסים רדיאליים וציריים במהלך תנועה, תמיכת הפיר האחורי כולל מיסב כדורי מגע זוויתי דו-שורי. מחסום כזה מאפשר לרכב לנוע ברוורס. הרכב מצויד במארז העברה. תיק העברה UAZ 469 כולל פירי ציר הינע, הילוכים, בעלי חיי עבודה ארוכים.
היתרון של תיבת הילוכים ידנית הוא בכך שהיא מיועדת לחיי שירות ארוכים. המכונית, בעלת איכויות שטח ומצוידת בתיבת הילוכים ידנית, מצוינת לתפעול שטח.
יש לאבחן את הרכב אם הטיפול בו התדרדר. במקביל לכך, ניתן לשמוע חריקות בעת החלפת הילוך. כמו כן, יש צורך לבדוק את מצב התיבה אם השידורים מופעלים באופן ספונטני. במקרים מסוימים, יש צורך להחליף מיסבים וגלגלי שיניים על מנת לפתור את הבעיה עם התרחשות הרעש. אם העברת ההילוכים הדוקה, הסנכרנים נבדקים. הסיבה העיקרית שבגללה יש צורך להחליף את חלקי התיבה ברכב שטח היא הבלאי הטבעי שלהם.
אחד הסימנים שצריך לבדוק את ארגז ההעברה הוא אם אחיזת הגלגלים עם הכביש התדרדרה, והחל להצטבר רעש מצדו. שימוש לא נכון ברכב מוביל לתיקון תיבת ההילוכים ב-UAZ 469. בפרט, יש צורך להחליף את שמן ההילוכים במועד.
בעיה נוספת שנהג UAZ עלול להיתקל בה היא נזילת שמן מתיבת ההילוכים. ביטוי זה הוא תוצאה של רמת שמן מוגברת בתיבת ההילוכים. כמו כן, אם ייכנסו מים למערכת בזמן מילוי התיבה בדלק חדש, הנהג יתקל בקרוב בבעיית דליפת נוזלים מתיבת ההילוכים. עם זאת, לא רק השימוש בשמן באיכות נמוכה יכול להיות הסיבה לכך שתתגלה דליפה, שכן ייתכן שיש סדק בתא הארכובה או במכסה של תיבת ההילוכים UAZ 469.
VIDEO
לפיכך, התיבה המהירה של מכונית UAZ 469 כוללת יחידות עבודה רבות המבטיחות את התפקוד האופטימלי של מערכת הרכב. בהתחשב בכך, על בעל הרכב להעמיד את הרכב לתחזוקה שוטפת. זה יקטין את הסיכון לתיקון מוקדם של תיבת ההילוכים UAZ 469.
איזה סוג של כלי מנעולן דרושים לתיקון תיבת הילוכים? כדי לבצע תיקונים, כדאי לרכוש ערכת תיקון שלמה. בפרט, תזדקק למפתחי מפתח פתוחים, מפתחות שקע, פטיש, מברגים, ואד הרכבה.
יש לשים לב למשקל הרב של הקופסה, הכל בשל העובדה שלמכשיר יש הודעה עם מתקן. עם זאת בחשבון, פירוק הקופסה לא צריך להיעשות לבד.
איך מוציאים את הקופסה? כדי להתחיל את הליך הסרת המחסום, בצע את השלבים הבאים:
UAZ עומד על חור התצפית.
שמן ההילוכים מרוקן (זה יקל מעט את משקל התיבה).
המושבים מפורקים בתא הנוסעים.
יש להסיר את מזלג שחרור המצמד, המסגרת, גל הקרדן, גל מד המהירות, מחבת המצמד, משתיק קול הסמוך למפיץ. יש להסיר את הווילון.
יש לנתק את תיק ההעברה מתיבת ההילוכים הראשית. ככלל, המפיץ עטוף בחבל ותלוי.
כל החלקים המתכלים (ברגים, אומים וכו') מנותקים.
מכיוון שתיבת ההילוכים של UAZ קבועה על המחברים, יש לשחרר אותם וניתן להסיר את התיבה מהחריצים.
VIDEO
ההרכבה של תיבת ההילוכים UAZ מתרחשת בסדר הפוך.
כאשר הקופסה שהוסרה מפורקת, יש לבדוק את תקינות כל חלקי הרכיבים. יש להחליף אלמנטים מעוותים.
אם לעתים קרובות יותר ויותר אתה צריך להחזיק את ידית ההילוכים בתנועה, אם ידיות תיבת ההעברה קשורות בחוטים במשך זמן רב :), אם מתחיל קונצרט סתרי תחתיך אפילו על הסרן האחורי, אז זה הזמן. הגיע הזמן להסיר את הקופסה ולהבין כיצד פועל אוסף גלגלי השיניים והמיסבים הזה.
אני מזהיר אותך מיד - אני לא הולך להתווכח עם מחברי הספרים על UAZs, המאמר הזה הוא רק תוספת לספרים, תוך התחשבות בעובדה שאין לך תחנת שירות, מעלית, שלושה מכונאים וכדומה.
ראה איזה סוג של תיבת הילוכים יש לך. אם אתם לא מכירים את המושג "שחרור כפול עם מצערת חוזרת", כל ההילוכים, גם "מעלה" וגם "למטה", מוחלפים בקלות, והידית עוברת את אותו המרחק בשילוב הילוך ראשון כמו בשילוב שלישי - אתה יש תיבת הילוכים מסונכרנת לחלוטין. כל מה שיכתוב בהמשך על תיבת ההילוכים לא חל עליך. עם זאת, מקרי ההעברה זהים, וחלק מהמאמר הזה עדיין עשוי להיות שימושי עבורך. לתנאי שטח, עדיף תיבת הילוכים עם סנכרון רק בהילוכים שלישי-רביעי, מה שנקרא. "דגם ישן".
לאחר שהחלטנו על סוג הקופסה שלכם, נכין את הכלי. לפירוק והרכבה מלאים של תיבת ההילוכים ותיבת ההעברה "בסגנון הישן" ללא שום שינויים מיוחדים, אתה צריך את הכלי הבא:
אני משתמש באדום "ABRO" לאטמים. לבן ביתי מתאים רק לאספקת מים, וגם אז לא בכל מקום.
אני משתמש ב"ליטול" בתור הגריז הזול ביותר.
ברכבי UAZ, תיבת ההילוכים ותיבת ההעברה שלובים ליחידה אחת, וזה נכון מאוד. אבל זה מאוד קשה (80 ק"ג). לכן, די קשה להסיר את היחידה הכבדה הזו לבד (וזה מה שקורה לרוב). הצילום מראה איך אני יוצא מהמצב - בעזרת הכננת הידנית "ליקה-2". אבל יש לי כלוב התגלגלות שאני תופס אליו. לאחר ששכחתי פעם אחת את הכננת, יצאתי מהמצב בעזרת ברך וחבל רגילים. אבל לא אתחייב להעמיד את הקופסה לבד בלי כננת.
אז בואו נתחיל. שמנו את המכונית על משטח ישר, בהתחשב בכך שיהיה צורך לגלגל אותה חצי מטר קדימה ואחורה.רוקנו את השמן - לתיבת ההילוכים ולתיבת ההעברה יש אטמי ניקוז ומילוי נפרדים, למרות שהנפח נפוץ.
בזמן שהשמן מתנקז, הסר את המושבים הקדמיים. לאחר מכן אנו מבריגים ומסירים את שני חצאי הצוהר ברצפה. אנחנו מסתובבים ומסירים את כונן מד המהירות רחוק יותר.
השמן הוא רק זכוכית, אנחנו עוטפים אותו במקום הפקק. הברג את איבר הצלב של המסגרת, העובר ישירות מתחת לתוף בלם החניה. הברג את הקרדנים מאוגני תיק ההעברה. נוח יותר לשחרר את הקרדן הקדמי אם מצמדי הסרן הקדמי מנותקים. אם לקרדן שלך יש אגוזים חלשים, עדיף להסיר את פירי הקרדן לחלוטין מחטא, באופן כללי, מספיק לקשור אותם למסגרת כדי שלא יפריעו. הרבה יותר נוח להבריג את הקרדן האחורי מלמעלה, מהצוהר, כאן המכונית תצטרך להתגלגל מעט קדימה ואחורה. אנו מפרקים את משתיק הקול מתיק ההעברה ומשחררים את המהדק על המשתיק עצמו, אחרת זה יפריע.
אנחנו עוטפים את הקופסה עם המפיץ בחבל ותולים אותה. הברג והסר את הברגים של הכריות, הברג את האומים המאבטחים את הקופסה לפעמון. עשה זאת בהדרגה, האגוזים בצד שמאל יתירו לחלוטין רק כאשר הקופסה כבר התרחקה חלקית מהפעמון. עזור לעצמך עם מונטאז'. במקרה זה, עדיף להניע את המנוע עם ג'ק, אחרת הוא יישאר על שני תומכים והחלק "האחורי" יירד - זה יפריע. כשהקופסה סוף סוף תלויה, הורידו אותה בעדינות למטה. עדיף להחליף את החתיכים בפעמון - הם חווים עומסים כבדים, ו-50/50 שהחוט עליהם פגום. אם המכונית על הקרקע, יש להסיר את הידיות כדי להקל על משיכתה מתחת לרכב. בעת הוצאת ידית ההילוכים יש להחזיק את המכסה - יש קפיץ מתחתיו.
מכות אלכסוניות מסודרות על הפיר אנו לוחצים החוצה את המיסב של פיר הקלט. העיקר לא למהר ולהכות במעגל, כדי לא לעוות את המיסב ולקלקל את הנחיתה. בתמונה, הפיר, שכבר הוצאתי שלוש פעמים, שהיה לפניי - אני לא יודע. כפי שניתן לראות, הוא חם ואינו סובל ממכות. אם המיסב של גל הכניסה בלוי, הפיל והתקן אחד חדש. הוא סובל אולי הכי הרבה, אז 90% יצטרכו לשנות אותו. המסבים האלה מגיעים עם כלוב סגור ופתוח, לא הבנתי את ההבדל - הוא עדיין מתחת לכיסוי.
בתוך פיר הקלט חי מיסב גלילה ללא קליפ. סביר להניח שהוא התפורר במהלך הפירוק. לאסוף את זה. אם הרולר האחרון קם בקלות, אתה צריך לשנות אותו. עם סט הגלילים החדש, ניתן להכניס את האחרון רק בקושי רב ו"יחד". אפילו נראה לי שהם החליקו את הלא נכון :).
ראשית, עליך לשחרר את האומים של האוגנים והפירים של תיק ההעברה - לשם כך, אנו מכניסים ברגים בקוטר מתאים לשני החורים של האוגן ומחזיקים אותם עם הרכבה. אגוזי הפיר מוסתרים מתחת לכיסויים, חובה להבריג אותם - ניתן להסיר את הצירים עם האומים, אבל אז קשה מאוד לשחרר אותם. שחרור האוגנים, הסר את בלם היד (במקביל, אתה יכול לבדוק את הביצועים שלו ולהחליף את הרפידות). צילינדר העבודה החמוץ מפורק וספוג בסולר, נבדק. אין חלקי חילוף לבלם - לא רפידות ולא כל המכלולים.
אנחנו מסירים את הכיסויים עם אטמי שמן ומחליפים את אטמי השמן (אלא אם הם חדשים לגמרי), לא שוכחים למלא את החלל הפנוי ב"ליטול". הברג את הבורג ב-10 והוציא את כונן מד המהירות. הברג את המנשום והחלף אותו בחדש (100% חמוץ). יותר טוב, צינור לסלון. הברג את הפקק למזלגות ההכוונה.
עכשיו אתה יכול "לחצי" את מארז ההעברה - הסר את כל העיגולים מהמיסבים, הברג את כל הברגים מסביב להיקף והסר את המכסה הגדול. במידת הצורך, אנו משנים את מיסב הגלגלים בכיסוי זה, הגזע הפנימי נלחץ על הפיר. ישנם שני מיסבים על ציר הסרן האחורי, יש לבדוק את השני.
הרזדאטקה מורכבת בסדר הפוך. יש צורך לבדוק היטב את האוגנים ולהחליף בסימן הקל ביותר של בלאי על השברים, זה מתקדם מהר מאוד. גם בלאי במזלגות אינו מקובל. אל תשכחו לגנן את האגוזים.
הרשו לי להוסיף פרט אחד לסיפור שלכם על תיקון הר"ק, דהיינו: כאשר אתם מחליפים את מיסב הגלגלות על גל הביניים, עליכם לדפוק את התקע בבית הר"ק שסוגר אותו, כי מרוץ המיסבים נלחץ ב-3 מ"מ מהקצה החיצוני של המארז (לא ניתן לתפוס זאת מבלי להסיר את התקע). התקע עצמו מוכנס למקומו כבר על ה-RK המורכב במלואו (כדי שתוכל לבדוק את עומס המיסבים מראש). לפני התקנת התקע, יש ליישר על הצלחת, ולאחר מכן למרוח שכבה דקה של חומר איטום על קצוות החור בבית RK מתחת לפקק והתקע נקבע למקומו באמצעות ציר (במקום זה, ניתן להשתמש ב חתיכת צינור בקוטר קטן יותר של 6-8 מ"מ, כלומר, מושגת התאמה הדוקה בגלל השקע האחיד של האמצע).
אנו מדביקים את האטמים בין הקופסה למפיץ על האיטום. שמנו את התושבת לחיזוק המסגרת. אנו מניחים את תא ההעברה על תוף הבלם היד, ואוחזים בציוד בתא ההעברה דרך "פתח ההמראה" אנו מורידים את התיבה למקומה, לא שוכחים לשים את אותה "שוטף דחף גל ביניים". אנחנו דואגים לאצבעות שלנו. אנחנו מהדקים שני ברגים ושני אומים, מרכיבים כיסויים עם מנופים ובודקים את פעולת כל תיבות ההילוכים והדפים. אנחנו שמחים שזה יצא.
אנו משנים את מיסב השחרור עבור מרותך מראש בניגרול. אנו מסירים את המנופים, גוררים את היחידה מתחת למכונית ותולים אותה על חבל. שמנו את מכלול שחרור המצמד על הקופסה, שמים את הקפיץ. כעת הרגע הקשה ביותר הוא להכניס את פיר הכניסה למצמד. הזזת מעט את התיבה למעלה ולמטה, סיבוב המנוע עם ג'ק וסיבוב המנוע על ידי גלגל התנופה, במוקדם או במאוחר הנחנו את התיבה במקום.אל תשים את הקופסה ממש ליד - ראשית, משמאל, הכנס את המגדלים עם אגוזים לחריץ. אנחנו מושכים את היחידה למנוע, מהדקים אותה לכריות. אנו מתקינים במקומם את מזלג המצמד ואת המשמן של רצועות פיר הכניסה. שמנו במקום את כונן מד המהירות, מכסים עם ידיות, בלם יד, פירי קרדן. שימו לב - בחנויות נמכרים לרוב ברגי גימבלים חד פעמיים. הבורג הרגיל מוקשה, עם "X" על הראש. האות "Ч" בראש פירושה מפעל הייצור ואינה משמשת ערובה לחוזק. שמנו את האיבר הצלב של המסגרת, אנו מהדקים את התושבת של משתיק קול למפיץ. התקנה של בלם היד.
סרטון (לחץ להפעלה).
מלאו שמן, שימו את הצוהר במקום, את המושבים ולכו לבדוק את התוצאות של סוף שבוע מנוצל היטב 🙂
