Ulka ep8 תיקון עשה זאת בעצמך

חברת ULKA האיטלקית מייצרת מספר משאבות רטט בגודל קטן למים. ספק כוח 24 או 220V 50 הרץ, לחץ יציאה, בהתאם לדגם, מ-1 עד 20 בר, פרודוקטיביות 0.3-1 ליטר לדקה. הם משמשים במכונות קפה, שטיפת שואבי אבק וכו'.
יש רעיון להשתמש במשאבה כזו כמשאבת מדידה. מכיוון שנפח התרחץ שירוק בשאיבה אחת הוא קבוע, ניתן להתאים את כמות האלכוהול הנשלפת על ידי הזנת המספר הנדרש של חצאי גלים של סינוס 220V לפתלת המשאבה, כלומר, כמו PFM המסונכרן עם הרשת.
קניתי את זה בשוק עבור 700 רובל. משאבה ULKA EP77, 220V 50Hz 28 W, לחץ יציאה 4 בר, פרודוקטיביות 0.9 ליטר/דקה (זה ב-0 בר).
מפורקים כדי לגלות מה יש בפנים:

בלוטות - אלמנטים של המעגל המגנטי
זוהי למעשה משאבה ללא סליל ומעגל מגנטי

שסתום יציאה

אז רק החומרים המשמשים במשאבה מבלבלים:
-גוף המשאבה ושסתום הכניסה עשויים מפוליאמיד, קפרלון או משהו דומה אחר
-הטבעת מסביב לגזע ושסתום היציאה עשויים מסוג כלשהו של גומי שחור
אלכוהול פוליאמיד כנראה יעמוד, אבל אני לא בטוח לגבי ראשים וזנבות
המסטיק יכול להריח באלכוהול, או אפילו להתמוסס לחלוטין.

אני חושב, כאופציה, החלף את הטבעת והשסתום בסיליקון או פלואורופלסטיק, אבל איך לעשות אותם עדיין לא ברור.

גברת לא ישרה מתוכנית פופולרית על שיפוץ דירה, מהתקופה שעדיין צפיתי בטלוויזיה, עם המלצתה העקשנית לקנות שואב אבק אקוופילטר תומאס TWIN TT. כמעט מיד התחילו לו בעיות, פה ושם שפכו מים, ואז שם. ב-SC אמרו שהם אומרים שזה שואב כביסה, כולם עובדים ככה. בסדר, חשבתי. זה מותרות לא מקובל ללכת למכונאים שמבינים בטכנולוגיה פחות ממך רק בשביל להסתובב בעיר. לכן, יום אחד הוא רק פעם אחת פירק והרכיב את הנס הזה של האנשים הנכבשים, קבע את כל האטמים כפי שהם צריכים להיות והוא התחיל לעבוד. בצורה מושלמת! יתרה מכך, המארז מורכב עם 6 ברגים, שניים מהם מאחור.

נתקלתי בפקקים שנשכחו שלא הותקנו, ברגים חסרים, הרכבה שלא הוסרה על 3M, ולכן חלק לא מהודק באותה אאודי A8, כך שלא הופתעתי במיוחד כשגיליתי שאחד מהברגים הללו חסר בשואב האבק החדש! למרות שיש לזה חור! זו אבן בגן הפדנטיות הגרמנית.

ועכשיו הפירוט הסטנדרטי. המשאבה מתה. זו לא הרכישה הראשונה והיא רחוקה מלהיות מקרה בודד, כאילו צועקים ליצרן שהמשאבות הללו אינן אמינות וצריך להחליף את הספק, אבל תומס רוברט? רוברט! מתקין בעקשנות חלקים בלתי שמישים, חושבים בדיוק כך? ב-SC, המשאבה עולה 2-3000 רובל, אבל אם תפנה לשוק החופשי, תוכל למצוא אותה בקלות בעלות אמיתית יותר
תמורת 1100 בלבד. חבל שאני לא בעיר מוסקבה, שם הם נמצאים.

המתקן, או כפי שהם קוראים לו, נטפטף על הידית. הטבעת עליה היא מחוברת נשברת, ובכן, תכין אותה מפוליאמיד, למשל, והבעיה תיעלם! יש עוד כמה נקודות על שואב האבק הזה, האם יש טעם לדבר עליהן? זה חייב להיות תפוס על ידי בודקים בארגון!

צפיתי בדגם החדש שלהם. נשים! הרי 99% מכם ידאגו לשואב הזה, רק תטפלו בו, תחשבו כמה זמן וכמה זמן אפשר לנקות מערכת סינון מורכבת! אני מרחם עליך! אל תלך שולל על ידי פרסום!

מהנדסים! במרכאות. ושוב, כטיעון הכי כבד - אזכור התוכנית "בעיית דיור" וכדומה. מעניין מתי הנציגים יעלו את הרעיון להעניש לפחות את מי שהסכים לפרסם מוצר גרוע על פרסום כוזב?! לדוגמה, ניתן להציע למגיש שתי אפשרויות, הראשונה היא לשלם פיצויים לכל הקורבנות, או להמשיך למוזוליאום ולשבת על הספירה בשידור חי.

אני לא קונה את הציוד שלך יותר!

ובכן, לבסוף, משאבת האקוופילטר של Thomas TWIN TT היא גם משאבת ULKA 26W 230V Tipe EP8, וממנה היא מורכבת. ואז קראתי הרבה באינטרנט על כמה עיצובים פנטסטיים.אם רק מישהו היה מנחש לפרק אותו! אגלה לך סוד שלפעמים החלפת טבעות O עוזרת.

למען ההגינות, אני מציין שאחרי שהרכבתי את השואב, הוא מבצע את תפקידו של איסוף אבק בצורה מושלמת, אם כי גרוע יותר מהמולינקס שעבר מודרני, שלעולם לא ימות

נותן הרבה כסף באופן כללי ואחרי ששמעתי מספיק על איכויות צרכניות מצוינות, כמו גם הבטחות לאיכות גרמנית, אני מניח שאני מקבל אותו דבר כמו. ובכן, כמו המקרר של סימנס שלי, שייצור ארונות קבורה מודרניים מבחינת נפח פנימי, איכות עבודה ושקט, וגם אז הוא היה ברמה הכלכלית הגבוהה ביותר, אז לא אכפת לי מהכסף. עם תומס זה לא הסתדר, ההרכבה היא זבל, בתוספת רכיבים גרועים ומספר טעויות הנדסיות שמקלקלות את כל הבאזז של השימוש לצרכן רגיל. כמובן שכבר ביטלתי חלק מהבעיות, שזה נשבר, תוקן או הוחלף בהתאמה אישית, שהוא חזק יותר בטיפשות, למרות שזה נראה אותו הדבר) אבל למשאבה כבר נמאס לקנות את אותו אחד.

ישנם עוד מספר טריקים, למשל, השקר לגבי עוצמת המשאבה המצוין על הקופסה, לאתר של יצרן המשאבות יש את הביצועים האמיתיים שלו והוא נמוך פי 3! או למשל טחורים עם ניקוי אבק. היצרן, שהשתולל מרוב זעם, חושב שיש בסביבה רק מרושעים ואידיוטים שלא משתמשים בשקיות מקוריות, והמשאבות בוערות כי הן לא עוקבות אחר רמת הנוזל, והנוזל נשפך ל"שמאל". אחד! אז הנה לך! אני לא רשע, אני אידיוט, כי אני שפכתי רק את הנוזל המקורי, שקיות משומשות, השואב שלי נראה כמו חדש כלפי חוץ. אבל זה עדיין נשבר.

חבר'ה תגידו לי איך בודקים את הלחץ?
לאחרונה התחלתי לשים לב שכאשר מכינים אספרסו, הקפה בקושי זורם. אולי ללבוש משאבה?
ההוראות אומרות שהלחץ הוא 13-15 בר.
המשאבה היא בדיוק כמו בתמונה: Pompa ULKA EX5 230V.
מצאתי את התוכנית לפי מספרי חלקים באינטרנט.
או שצריך לעשות איזושהי מניעה?
תודה מראש.

קראף, קודם כל, אתה צריך לעשות מניעה, ורק אז לחשוב על החלפת המשאבה. כדי לעשות זאת, עליך לפתוח את המדריך למכונת הקפה שלך או דומה.

שאלת הלחץ נותרה בראש!

אם אתה רוצה לדעת "shikoko?" , לאחר מכן פתח את מכונת הקפה והחבר את מד הלחץ ביציאה. רק אם יש צורך לעשות את זה. זה מספיק רק כדי לבצע טיפול מונע באיכות גבוהה, ולאחר מכן לקבל החלטה על החלפת המשאבה.

באופן עקרוני, מכונת קפה פשוטה מורכבת משני חלקים: משאבה ותנור, כפי שהבנתי מעצת האינטרנט, בדקו את הקו לאבנית ביציאה ואת המשאבה עצמה. חשבתי איך לבדוק בנפרד במשאבה את נוכחות הלחץ שהיא צריכה לתת ואז כל השאר.

אתמול עברתי על המשאבה, הכל נראה תקין, אין על מה להתלונן (במראה), הרכבתי אותה. אחר כך החלטתי לבדוק את השבכה מלמטה אליה עוטפים את קרן הקפה, ואז זה יפתר בעוד 6 שנים כמו בנייר זכוכית והחורים בקושי נראים, ניקיתי אותו במחט. כלול הכל רועד ללא בעיות. אני לא יודע איזה לחץ זה נותן בשקע. אנחנו צריכים להכין קצת קפה כדי לראות.

ומי יגיד לך את הדרך הטובה ביותר לנקות, לפי הבנתי, יהיה צורך לנקות את דוד החימום למניעה. או שעדיף לפרק. האם הצומת הזה הוא משהו שלא התחלתי לפרק?

אתה כבר מוכן להבין הכל. אל תעשה את זה. קראו על הסרת אבנית (סידן) ברשת. במקרה שלך, אתה יכול לנקות אותו עם חומצת לימון - 10 גרם לליטר מים. ומדי פעם.

בכל זאת, פירקתי את יחידת הכנת המים (מחמם), יש אטם גומי, פחדתי לנקות אותו עם חומצה, במצב תקין. כל האבנית שהתפוררה מגוף החימום נשארה בפנים, הצינור שעולה (אני לא יודע איך לקרוא לזה נכון) היה ירקרק מלמעלה (החל להתחמצן). ניקיתי הכל.
אבל הבעיה נותרה בעינה.
גם הקפה שנרקח כמה פעמים זורם לאט. אני לא יודע איך לבדוק את הלחץ!
לפחות קח מד לחץ, רק איזה?

צהריים טובים, שימו לב איך מים חמים עוברים בצינור הקיטור, אם יש לחץ חלש, בהחלט דוד מלוכלך או פילטר שעומד אחרי מיכל המים מול המשאבה, אם רגיל, רואים את הצינורות מהבולר למטען (ברבר).
משאבות עפות לעתים רחוקות, לוקחים חומצת לימון, מדללים אותה במים חמים ושופכים אותה למיכל, הפעל קודם מים חמים, ואז קיטור, ואז גם הפעל את המחזור על ידי לחיצה על העלייה.
לאחר מכן מלאו מים נקיים ועשו הכל שוב. זה יעזור 100%, כל יום אנחנו עושים את זה במרכז השירות)))
לרוב:
מסנן מלוכלך אחרי המיכל, לפני המשאבה
אף שמונח על הגוזלת
רק רשת הבריבר סתומה מאוד

krasutskiy, על מה אתה מדבר . על איזה ברבר וזיכרון? תסתכל על התמונה בפוסט הראשון. והוא כבר ניקה הכל עד לניתוח, אבל נראה שאין לו לאן למהר. אני חושב שהתיקון יצליח עד השנה החדשה.
מוטב שתגיד לו (TC) באיזה מד לחץ להשתמש, Schaub כדי לוודא שהמשאבה פועלת כמו שצריך או לא. אולי זה יעבור מהר יותר.

shov244,)))) באמת נראה במקום הלא נכון))) לגבי מד הלחץ שיש לנו ככה, אבל אתה יכול להשתמש בכל אחד נוזלי עם לחץ העבודה הנדרש.
במשאבה, בדרך כלל עקב בלאי, משתנה אטם השמן על הבוכנה או הקפיץ על השסתומים (יש שניים ישירים והפוך, לשניהם כדורי פלסטיק שסוגרים את התעלה)

משאבות אלו פועלות בנוכחות מים, אסור להפעיל יבש, הסליל מתחמם וחלקים נשחקים במהירות)

משאבת ניקוז באזור פרברי היא מעין שרביט קסמים במקרה של מצבים בלתי צפויים. בעיצובו, הוא דומה לציוד לאספקת מי שתייה, אך יש לו את היכולת להעביר מדיה מזוהמת עם תכלילים גדולים.

בואו ננסה להבין את החולשות של היחידה ולברר אם אפשר לתקן את משאבת הניקוז במו ידינו, במידת הצורך.

היכולת לשאוב מים עם חצץ דק, תכלילים גדולים של חול, פסולת אורגנית היא איכות שימושית מאוד כאשר אתה צריך לשאוב מים לאחר הצפה או ניקוז בריכה. יחידות ניקוז מתוכננות לעבוד בתנאים כאלה, אך חריגה מהעומס מובילה לרוב לתקלות.

עדיף להכיר את המילוי הפנימי של המכשיר מיד לאחר הרכישה על מנת לדמיין אילו חלקים עלולים להיכשל במקרה של סתימה או קלקול. לשם כך, אין צורך לפתוח את המארז או לפרק - מספיק ללמוד את התרשים המצורף להוראות לחיבור ותחזוקת המכשיר.

מכשירים לשימוש פרטי בקוטג'ים בקיץ אינם נבדלים בעוצמה גבוהה או במילוי מורכב. בניגוד לציוד תעשייתי כבד, הם קומפקטיים, קלים יחסית (משקל ממוצע - 3-7 ק"ג), מורכבים מחלקי פלדה או פלסטיק, אם כי ברזל יצוק עדיין משמש לייצור דגמים תעשייתיים וחלקם ביתיים.

המרכיבים העיקריים של מנגנון הטבול הם יחידת משאבה השואבת מים ומנוע חשמלי המסובב פיר עם להבים. המנוע נמצא בתוך מעטפת חזקה, העשוי מפלדת אל חלד או פוליפרופילן מחוזק והוא כפול. מים מסתובבים בין הקירות החיצוניים והפנימיים, ומונעים קירור.

דגמים מודרניים מצוידים בהגנה תרמית המופעלת כאשר המכשיר עמוס יתר על המידה. לציר הצירי מחובר אימפלר - מתקן בורג המספק נוזל לחלק הפנימי של הבית. כאשר היחידה מופעלת, האימפלר מתחיל להסתובב, קולט מים מבחוץ ודוחף אותם לאורך הקירות עד לשקע. החלק הראשון של המים מוחלף באחר - וכך הלאה עד שהמנגנון נעצר.

מתג הצוף מווסת את תדירות הפעולה. הוא עוקב אחר רמת הנוזל במאגר או במאגר טבעי, כאשר הוא יורד בחדות, הוא מכבה את המכשיר במצב אוטומטי.

כפי שאתה יכול לראות, המכשיר של משאבת הניקוז הוא די פשוט, ואם אי פעם פירקת וניקת משאבת באר טבולה, אז אתה יכול להתמודד גם עם קטגוריה זו של ציוד. אגרגט הצואה, בעל יחידה נוספת לריסוק חלקיקים גדולים מדי, שונה במקצת.

הצוללת שימושית לניקוי מיכלים עמוקים, למשל, באר שזה עתה הוזמנה. הנוזל הראשון שהצטבר בו אינו יכול להיקרא שתייה, מכיוון שיש הרבה תכלילים גדולים של חול וחמר. במהלך היום יש צורך לשאוב את הנוזל המזוהם כדי שיבואו במקומם מים נקיים ושמישים.

בניגוד למשאבה טבולה, משאבת עילי אינה משמשת למיכלים עמוקים, היא מתאימה יותר לשאיבת מים מבריכה או מרתף כשהם מוצפים. צינור לקליטת מים מלוכלכים מונח בתחתית המיכל, הצינור השני משמש לניקוז הניקוז.

אם משתמשים במשאבה במקרה חירום, ראוי להשתמש במכשיר צף שישלוט ברמת עליית המים הקריטית. היתרון הוא שעיצוב המנגנון מאפשר לך לשאוב נוזל עם חתיכות לכלוך גדולות - עד 5 ס"מ (לעתים קרובות יותר - 10 ס"מ).

ברור שסוג פני השטח שונה במבנה שלו. פיר עבודה וגלגל קבועים בתוך מארז המתכת, והמנוע יכול להיות שונה: למוצרים צנטריפוגליים - חד פאזי עם אוורור חיצוני, למוצרי פרימה עצמית - דו-קוטבי אסינכרוני.

למרות זיהום מצע השאיבה, אל תאפשר למשאבה לפעול עם נוזל שבו מומסים בנזין, נפט או מוצרי שמן וכימיקלים אחרים.

גם ציוד חדש וגם כאלה ששירתו יותר משנה עלולים להתקלקל. מכשיר שנרכש לאחרונה עלול להיכשל עקב פגם בייצור שנגרם במהלך ההרכבה: בוכנה פגומה או שסתום מחובר לא נכון. לעתים קרובות מתרחשות תקלות עקב התקנה לא מוצלחת, אם:

• הוריד את היחידה לעומק לא מספיק;
• איפשר לאוויר להיכנס לתא צריכת המים;
• כניסת המים נמצאת מעל המים ואינה מכוסה בנוזל.

קל לתקן פגמים אלו בבדיקה פשוטה, אך עדיף לא לאפשר אותם.

לרוב, בעיות מתעוררות במהלך פעולת הציוד. היצרן קובע את פרמטרי הבקרה שבהם יש צורך לפעול (הם מוצהרים בדרכון הטכני של המוצר). אם נעשה שימוש לא נכון בציוד, שלא למטרה שלו, הוא פשוט לא יעמוד בעומס.

לדוגמה, זה נורמלי שמכשיר ניקוז ישאב מים מלוכלכים. המשמעות היא שבעיות עלולות להתעורר אם תתחיל להעביר מי שתייה נקיים (שעבורם מיועדים דגמי קידוח ובאר). להיפך, לכלוך גס מדי סותם את המסננים, וכתוצאה מכך המשאבה מפסיקה לפעול.

כמו כן, ממתינות בעיות אם הציוד אינו פעיל, במצב "יבש" - בוודאי יקרה התחממות יתר, שלא תמיד ניתן לתקן בעצמך. כתוצאה מפיקוח, העניין עלול להסתיים בתיקוני שירות יקרים.

גם חוסר מניעה, בדיקות טכניות נדירות עלולות לגרום לתקלה. ניתן למנוע צרות רבות על ידי מניעתן על ידי החלפת אחד החלקים או על ידי ניקוי אלמנטרי.

ישנן מספר אפשרויות לתקן את הציוד במו ידיכם, בתנאי שניתן להחליף את החלק השבור בחדש או לבצע הליך טכני פשוט (למשל ניקוי). כדי לעשות זאת, תצטרך לפרק את המארז, לבצע אבחון, לזהות את הבעיה ולבחור חלק זהה.

הפעולות הזמינות כוללות החלפת קבל, אימפלר או מצוף, תיקון כבל חשמל, תיקון בולם זעזועים, הסרת חתיכות גדולות של חימר וחול שנתקעו בתוך המארז.

אם גוף הברזל היצוק סדוק, השסתום אינו תקין או שהסלילה הפסיקה לתפקד, יש לפנות למרכז השירות או לחשוב על רכישת משאבה חדשה. מכשירי ניקוז זולים מתוצרת סין אינם יקרים, ולכן הזמנת תיקונים מקצועיים רציניים אינה מעשית.

האלמנט הגמיש - הכבל - נמצא תמיד בסיכון, שכן עקב פיתולים ועיקולים קבועים (שקורים לעתים קרובות במהלך הובלה והתקנה מחדש של ציוד), החוטים מתחת לשכבת ההגנה מפלסטיק או גומי נשברים, וכתוצאה מכך המשאבה החשמל מנותק.

יש צורך למצוא את נקודת השבירה וליצור את החיבור. פעולה זו קלה לביצוע אם מתרחשת הפסקה ליד התקע - אתה רק צריך להפשיט ולחבר את החוטים, ולבסוף לבודד בזהירות את מקום העבודה.

כבל שבור באזור חיבור המשאבה ייקח זמן רב יותר לתיקון. ראשית עליך להסיר את הציוד מהמים, לנגב ולייבש אותו, ואז לפרק אותו כדי להגיע לבלוק החיבור הפנימי. תתכוננו לעובדה שבמקום חורים משושה תיתקלו בחורים משולשים, מה שיקשה על בחירת מברג.

יש להסיר את המכסה בזהירות, ללא טלטלות או כוח. על ידי שחרור הברגים המחזיקים את איבר המתיחה, תוכל לראות את הכבל ולזהות את אזור ההפסקה. אנו מסירים את החתיכה השחוקה, מרכיבים את הכבל במקומו המקורי, מהדקים את אלמנט המתיחה, מתקנים את הברגים.

המנוע פועל כשורה, אבל הנוזל או הפסיק לזרום לגמרי, או נכנס בתנועות קטנות ולא אחידות. יכולות להיות מספר סיבות לתופעה המוזרה:

• חלק מקו האספקה ​​סתום. זהו צינור מסועף או צינור אספקה. יש מעין חסימה מצרורות של אצות וחתיכות חימר. יש צורך לנתק את הצינורות ולנקות אותם. יתכן ואורך הצינור ארוך מהאורך המומלץ של היצרן, ולכן אין מספיק לחץ כדי לספק את ההספק הנדרש.
• האימפלר שחוק. להבים כפופים או פגומים. יש צורך לפרק את המכשיר, להחליף חלקים, מלכתחילה חזותית (עד כמה שניתן) לקבוע את סיבת התקלה.
• הנוזל רווי בלכלוך ופסולת. לכן, למים יש עקביות סמיכה וקשה לשאוב אותם. אנחנו פותרים את הבעיה על ידי הרמת חור היניקה למרחק מסוים מהקרקעית, שם מצטברים משקעים.
• כוח המנוע ירד באופן ניכר. זה יכול להיקבע אפילו לפי הסאונד. תקלות אפשריות באספקת חשמל, כשל במיסבים, ירידת לחץ של תא השמן. יש צורך לפרק את המקרה כדי להבהיר את סיבת התמוטטות ולהחליף חלקים בלויים.

הבעיה הנפוצה ביותר היא סתימת מסנן. אתה יכול לנסות להזרים קצת מים נקיים דרך המשאבה כדי לנקות את המסננת ופתח היניקה. אם הליך זה לא עוזר, לפרק את המארז ולנקות את כל החדרים, הסרת חלוקי נחל, אצות ושבבים.

בעת פירוק היחידה, הקפד לעקוב אחר התרשימים או ההוראות של היצרן. הם יעזרו להסיר חלקים באופן עקבי, למצוא במהירות נקודות חיבור לבורג. במקרים מסוימים, בלאי של מחברים או אומים רופפים יגרום לחלקים לזוז, מה שישפיע גם על ביצועי המכונה.

אתה מחבר את ספק הכוח - והמשאבה לא עובדת, לא עושה רעש ולא שואבת מים. היכונו לבדוק את כל הציוד. הגורמים הנפוצים ביותר לכשל במנוע הם:

• שיבושים באספקת החשמל עקב חוטים שבורים. אנו בודקים את הכבל במגע ומוצאים את נקודת השבירה. אם אזור החירום נמצא באזור החיבור למשאבה, המשך כמתואר לעיל.
• פיתול הסטטור אינו תקין. קורה עקב ריצה יבשה. אם אינך יכול להחליף אותו בעצמך, פנה למומחה.
• מיסב שנתפס... אנו בודקים את התאמת החלק, על פי תוצאות האבחון אנו מנקים או מחליפים אותו.
• מכשיר היניקה סתום בפסולת. אנו מנקים את הלהבים והמגררים, בודקים את תקינותם של רכיבי ההפעלה והרשת.
• מתג הצוף נשבר. כדי לבדוק את הפונקציונליות שלו, יש צורך לסגור את הממסר. ייתכן שהבעיה היא בחוט המחבר את המצוף למשאבה.

אם הקבל אינו תקין, נדרשת החלפה. בדגמים מסוימים, ניתנת אליו גישה מיוחדת, שהיא חור נפרד במארז.

כאשר המשאבה מופעלת לרשת, היא מתחילה לעבוד, אולם לאחר זמן מה היא מפסיקה באופן ספונטני. סביר להניח, מנגנון הגנה מופעל עקב התחממות יתר של המנוע.

כבל חימום עשוי להיות הגורם. כדאי לבדוק את התאמת מתח החשמל ואת הפרמטרים שנקבעו על ידי היצרן. אם הנתונים אינם תואמים, עליך לרכוש מייצב.

כיבוי יכול להתרחש גם עקב סתימה של הלהבים עם פסולת. במקרה זה, אנו ממליצים לבצע הליך ניקוי מלא, כלומר לפתוח את המארז, לנקות את החדרים הפנימיים ואת האימפלר ולבדוק את המסנן.

אם חסימות מתרחשות לעתים קרובות, קרא שוב את ההוראות עבור המוצר כדי לקבוע את גודל השברים. אולי המשאבה לא מיועדת לשאיבת נוזל עם חלקיקים גדולים של פסולת - רק משאבת צואה מתאימה לטחינה

כאשר המשאבה מופעלת, תקעים עפים החוצה או חוטים נשרפים. יש לחפש את הסיבה בפרטים האחראים ישירות על חיווט החשמל - הכבל או סלילה הסטטור. ניתן לבדוק את יכולת השירות של החוטים באמצעות בודק; אם נמצא אזור בלוי, יש להחליף את הכבל כולו או (אם הרווח קרוב לקצה) לקצר אותו.

תיקון סלילה הוא משימה קשה ודורשת ידע מיוחד. אפילו עם סלילה משנית מצוירת היטב, לא ניתן לשלול קצר חשמלי. אם אין לך זמן להתעסק עם חלק שרוף, קח את המכשיר למרכז שירות - אולי, לאחר אבחון, הם ימליצו לך לקנות משאבה חדשה.

כפי שאתה יכול לראות, גם בלאי בלתי נמנע וגם הפרה של הכללים להפעלת הציוד יכולים להפוך לגורם לבלאי של חלקים. כדי שהמכשיר יחזיק מעמד זמן רב יותר, נסה לפעול לפי המלצות היצרן. לדוגמה, מקמו את הגוף כך שמכשיר היניקה נמצא במרחק מסוים מבסיס המיכל ולא יקלוט חלקיקים גסים.

לפחות פעם בשנה יש לבדוק את תקינות הכבל והחלקים הפנימיים על ידי פירוק המארז ככל האפשר. בצע ניקוי מונע, שיגדיל את חיי החלקים פי כמה. אין לבלבל מכשיר ניקוז עם צואה - אין לו מטחנה מיוחדת ואינו יכול להתמודד עם תנועה של תכלילים גדולים.

סרטונים של בעלי מלאכה יעזרו לך לארגן כראוי את פירוק משאבות של מותגים שונים ולפתור את עצמך.

התחממות יתר של הסטטור עקב הפרה של מצב הפעולה המרווח:

תכונות של תיקון משאבת פדרולו: