בפירוט: דוד מים aquaverso 50 ליטר תיקון עשה זאת בעצמך מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
מערכות חימום לבתים כפריים וכפריים. דוודים, מחממי גז, מחממי מים - תיקון, שירות, תפעול. המלצות להרכבה והתקנה.
אתה יכול בבקשה להגיד לי איך מווסתת הטמפרטורה על דוד החשמל Akvaverso 80 ליטר, אחרת יש רק כמה סיכונים? כמה זמן לוקח לחמם את המים?
מכשיר זה מתחמם במשך 4 שעות, טמפרטורת החימום קובעת את כמות המים החמים. ככל שיותר חם, כך תוכל לדלל יותר ולצאת.
לפני שבוע קניתי דוד מים חשמלי Aquaverso ER 55 l. המים חמימים ואינם מתחממים אפילו ב-4. החץ אינו עולה מעל אמצע הסולם הכחול. מה יכולה להיות הבעיה?
עם המכשיר, ככל הנראה, הכל בסדר. סגרו את ברז המים הקרים וחכו שעה וחצי, הכל יהיה בסדר.
בבקשה תגיד לי שיש לנו דוד 80 ליטר Aquaverso, כל המחוונים דולקים, המדחום אפסי, המים לא מתחממים. האם גוף החימום פגום? אם כן, האם ניתן להחליף אותו?
כן, כמובן, החלק החשמלי נמצא בתיקון. ניתן להחליף את גוף החימום.
איזו טמפרטורה מתאימה לספרות רומיות I-IIII במחמם מים לאחסון Aquaverso ER 50V עבור 50 ליטר?
החימום המרבי הוא עד 75 מעלות, אז רק פחות או יותר, אין מחוונים דיגיטליים בהקשר זה.
שאלה לגבי תחזוקה של דוד המים האנכי Aquaverso RZB. אתמול, בעת השימוש, הופיע ריח נורא של מימן גופרתי (לפני שבוע השתמשו בו - הכל היה מסודר). מצאתי שתי סיבות ברשת: איכות מים ירודה ונוכחות של חיידקים בתנור. אני חושב שהאפשרות הראשונה יותר ריאלית. לכל מקרה, אני רוצה להרתיח את המים במכשיר. מהי טמפרטורת החימום המקסימלית? האם אפשר איכשהו לכבות את חיישן הטמפרטורה (לזמן מה) כדי להרתיח בו היטב את המים?
 |
סרטון (לחץ להפעלה). |
המניפולציות שלך בהבאת היחידה לרתיחה טומנת בחובה קרע של הטנק, מה שיוביל לתוצאות הרות אסון, ואף יותר מכך, השבתת ההגנה התרמית אינה רצויה ביותר. יש צורך לקרוא למאסטר ולשטוף את הטנק.
קנינו דוד אגירה Akvaverso 50 ליטר. זה עבד מצוין במשך שבועיים, אבל רק אתמול: מחוון חימום המים עובד, אבל המים לא מתחממים, לא משנה באיזו טמפרטורה אתה מגדיר את התרמוסטט. נראה לי שנשמע נקישה קטנה בפנים מתחת למכסה. איזה סוג של תקלה יכולה להיות והאם ניתן לבטל אותה באופן עצמאי, מבלי להיעזר במומחים?
אולי ההגנה התרמית עבדה, ופתחה את המעגל, כדי להחזיר אותו למקומו המקורי, צריך להסיר את מכסה המיכל וללחוץ על הכפתור, אבל רצוי לקבוע את הסיבה שבגללה ההגנה התרמית עבדה, אז זה יהיה לא מיותר לפנות למרכז השירות, במיוחד שהמכשיר כמעט חדש, ועדיין חייב להיות מכוסה באחריות.
יש לנו תקלה בדגם Aquaverso ER 85 HP. עבד כ-3 שנים. כעת, כאשר מחברים אותו לשקע, ה-RCD מופעל. או שהוא מופעל כאשר בקרת הטמפרטורה מוברגת. הם נדלקו ללא מים לבדיקה, למשך 5-10 שניות, הכל עובד, לא נכבה. המכסה הוסר. הכל נקי, הכל יבש. עשרות חיים, נקיים, שלמים. המיכל שטף. שקע עם אדמה. הכפתורים מוארים. אנחנו יושבים וחושבים. מה הבעיה?
בדגם זה, כאשר ה-RCD מופעל, לגופי החימום יש בדרך כלל דליפת חשמל למארז. הם אולי נראים נקיים וחיים, אבל אם אתה מודד את זה עם מכשיר, אז הדליפה הופכת גלויה.
דגם ER 105. אנו משתמשים בו כבר 5 שנים. מים נטפו משסתום הבטיחות היום.בבקשה, תגיד לי, מה הסיבה וכיצד ניתן לבטל אותה?
שסתום הבטיחות משמש להורדת לחץ עודף במיכל. יש רק שתי אפשרויות: יש להחליף את השסתום. לחץ מוגבר במערכת אספקת המים של הבית שלך. אם מעולם לא הוצאתם או ניקיתם את המכשיר, בהחלט ייתכן שהשסתום לא תקין ויש להחליף אותו בחדש. אבל יש אפשרות שהלחץ במערכת אספקת המים של הבית שלך גדל. הנה השסתום שלו ו
מאפס. איזו מהאפשרויות הללו נכונה מבלי להיות במקום, אינני יכול לומר. לעתיד, אתה צריך לשים צינור סיליקון על חרטום השסתום (זה מתאים מהטפטפת), ויש להכניס את הקצה השני של הצינור לביוב.
הותקן דוד אגירה Akvaverso עבור 100 ליטר. הוא התחמם, כבה ומים חמים לא זורמים. מה לעשות?
יש לכם במקרה ברז בכניסה למכשיר? פשוט קורה לפעמים שהבעלים שמים ברז בכניסה וסוגרים אותו בזמן החימום. כתוצאה מכך, מים חמים אינם יוצאים מהיחידה, שכן מים קרים אינם זורמים לשם. העיקרון פשוט - כאשר פותחים ברז מים חמים, מים קרים מחלצים מים חמים מהמכשיר. אם מים חמים (כאשר ברז המים הקרים פתוח) אינם זורמים, אז יש צורך לחפש מקום של סתימה. אבל משהו אומר לי שהברז שלך סגור, וזה מעביר מים קרים לתוך המכשיר.
מחמם מים חשמלי Aquaverso RZB 50. RCD נוק אאוט, מצא בעיה, שינה את שני גופי החימום. הייתה בעיה שנייה. נאסף, מופעל, הטמפרטורה מראה 0, ואז 30, 50, כל הזמן קופץ. טנג עובד החימום פועל. מראה שגיאה E1 לאחר מספר דקות. המיכל מלא, אין אוויר. התרמוסטט מקולקל?
התקלה היא האלקטרוניקה או החיישן המגיע מהאלקטרוניקה שמוכנסת לגוף החימום. יתכן שהכל היה שבור לפני ההתערבות שלך. לא פלא שהחלפת את גופי החימום. העובדה היא שכאשר יש עומס יתר על לוחות הבקרה (יש שניים מהם) (עקב אגרוף גופי חימום לתוך המארז), לוחות אלה עלולים להיכשל בהכרח. כתוצאה מכך, בעת התקנת גופי חימום חדשים, האלקטרוניקה מתה לחלוטין, או עובדת בצורה מוזרה. אם אתם בטוחים שחיברתם את החיישן נכון, לא היה לוח שחור על מגעי הלוח שאליו מוכנס החיישן והם מולחמים היטב ללוח, עדיף לפנות לשירות. לוחות כאלה אפשר למצוא רק שם. נכון, כדי לגלות מי מהלוחות אשם, אתה יכול להרים רק אחד עובד מראש.
לאחר החלפת גופי החימום בדוד Aquaverso 80, המים החלו לרתוח, למרות שהטמפרטורה בתצוגה היא 75-80 מעלות. האם ניתן להחליף את חיישן הטמפרטורה והתחממות יתר בגוף החימום של 1.3 קילוואט?
נסה לדחוף את החיישנים הלאה לתוך הצינורות. אם יש לך גוף חימום באורכים שונים של צינורות עבור החיישנים, אז הכנס את החיישן מהאלקטרוניקה הלאה לתוך הצינור העמוק, ואת חיישן התחממות יתר לתוך הקצר.
קנינו דוד Aquaverso. התקנו אותו לפי ההוראות, לקחנו מים, הדלקנו, המים התחממו, סגרנו מהרשת, התקלחנו. למחרת, מים חמים בבוקר פעלו בסדר, ואחרי שעתיים הם הפעילו מים חמים, אבל הם לא זורמים טוב, בשנייה או שתיים הראשונות הלחץ תקין, ואז הוא מטפטף. חשבתי בגלל שהלחץ של הקר לא טוב במיוחד, לכן החם לא הולך טוב, אבל אחרי ארוחת הצהריים המצב לא השתנה. לחץ מים קרים הוא נורמלי, אבל מים חמים מטפטפים. מה יכולה להיות הסיבה? מה לעשות?
יש לך חסימה איפשהו. או בברז (לפעמים מאוורר המים, הממוקם בקצה פתח הברז, נסתם), או בכניסה או ביציאה של המכשיר. על מנת לקבוע נכון היכן נמצאת הסתימה, יש צורך לסגור את זרימת המים הקרים ליחידה, לפתוח את ברז המים החמים (לשחרור לחץ אפשרי בו), להבריג את הצינור מצינור המים החמים, לשים דלי מתחת לצינור ופתח מים קרים לתוך המכשיר. אם לחץ המים מצינור המים החמים תקין, אז לא מדובר בדוד החשמלי וצריך לחפש היכן הסתימה באספקת המים החמים לברז.אם לא, אז אתה צריך לנקז את המים מהמכשיר ולחפש איפה החסימה: על אספקת המים הקרים, או ביחידה עצמה.
Akvaverso 50 ליטר, aka Termeks. נרכש לפני 3 שנים לשימוש בדירה בזמן השבתת המים החמים. פעם בשנה, במשך 1-2 שבועות, כמו כולם. היה מובנה בקיר. ממש שלשום, בטיפשותי, לאחר שחיברתי את המכשיר לחשמל, שכחתי לפתוח את שסתום צריכת המים הקרים ואת שסתום אספקת המים החמים (בזמן שהמיכל היה מלא כמובן, זה לא יכול להיות שונה, לפי הבנתי). לאחר 20-30 דקות, עליתי וראיתי שטפטפו מים מהכיסוי המגן דרך חור זעיר. מיד נזכרתי שהשסתומים סגורים. השסתומים נפתחו. שסתום המים החמים השמיע קול שחרור לחץ כאשר הוא נפתח. הוא הוריד את מכסה המגן וראה שכל אטם האיטום של גוף החימום רטוב. מתצפיות: בחימום, 20-30 דקות מתחילת החימום מתחילים לטפטף מים, לאחר פתיחת כל אחד מהברזים בדירה, המים מפסיקים לטפטף. במצב כבוי (כלומר כאשר הוא מחומם במלואו), המים גם אינם מטפטפים. תגיד לי, הרסתי את זה? מה לעשות? לשנות את אטם גוף החימום? ולמה, אם כן, החור הקטן הזה נועד? (זה ברור לניקוז, אבל לאילו מקרים לא ברור).
נסה להדק את האומים תחילה במעגל, אם אתה לא יכול לחסל את הדליפה, ואז לפרק ולהחליף את האטם. החור מתחת לידית אינו ניקוז, אלא רק סימון כדי שתוכלו לראות באיזו רמת חימום המכשיר פועל. זה נראה כאילו זה עובד במצב 1. והמים משם מופיעים עקב זרימה במורד הגוף. אגב, אטמי סיליקון מתחת לאוגני גוף החימום נחשבים חד פעמיים. ואכן, בפירוק הראשון, תראה סדק טבעתי על האטם. בפירוק השני, החלק הדק של האטם ייפול. אבל זה לא באמת אומר שהאטם יפסיק לתפקד כאטם. העיקר הוא להדק היטב את האומים המחזיקים את אוגן גוף החימום על החתיכים.
מותקן דוד אחסון חשמלי Aquaverso (80 ליטר). עבד ללא בעיות במשך 6 שנים, אך לאחרונה הייתה תקלה. הוא מתחמם ונכבה כרגיל, אבל כשמפעילים את המים החמים, יש לחץ רגיל למשך כ-10 שניות, ואז הוא יורד בחדות, ובכל הברזים ברחבי הבית, למרות שהלחץ של המים הקרים הוא תקין כולה. הזמן. מים מסופקים באמצעות Hydrofor. לא מצאתי שסתום בטיחות על התנור. לא שיניתי שום דבר במערכת אספקת המים, למעט ההידרופורה, שם את Gruenfos.
אני יכול רק לייעץ לך לנקות את דוד המים מהאבנית שהצטברה בו. במשך שש שנות פעילות, זה יכול היה להצטבר כל כך הרבה שצינור אספקת המים הקרים בתוך המכשיר נסתם, בהתאמה, הלחץ יורד.
יש לנו בבית דוד מים 30 ליטר Aquaverso. לאחרונה, שמתי לב שהוא כל הזמן מחמם את המים, כלומר. המנורה של התרמוסטט דולקת כל הזמן ואינה נכבית. כשאני מסובב את כפתור התרמוסטט עד שמאל לכיבוי עם היד, האור במפתח עדיין לא נכבה. מה הסיבה?
אם המכשיר עובד במשך זמן רב, אז זה צריך ניקוי. אבל סביר להניח, התרמוסטט לא תקין.
דוד מים RZB 50 שטוח. גיל 5 שנים, עבד 1-2 פעמים בשנה במשך 2-3 שבועות. לאחר הניתוח, ניקזו את המים. הבעיה היא כזו: בהפעלה הבאה, היחידה עבדה כראוי במשך 3-4 שעות, ואז היא דפקה את ה"הגנה" על גרם המדרגות (הוציאה את הדירה מהאנרגיה). כשאתה מדליק אותו שוב: כשאתה לוחץ, סיבוב התרמוסטט - התמונה חוזרת על עצמה. מה יכול להיות במצב כזה?
למכשיר שלך, ככל הנראה, גוף חימום לא תקין - נזילה על המארז.
דוד מים Aquaverso ER 35 l, נרכש בשנת 2010. זה עבד כמו שצריך, אבל השירות מעולם לא נעשה. משמש רק כאשר המים החמים היו כבויים בקיץ. לפני כמה ימים נכנסתי בטעות לשירותים והרגשתי ריח לא נעים ולא מובן.מיד כיביתי את המכשיר (זה היה מקסימום), ואז התברר שאין מים קרים במערכת. כשהופיעו המים פתחתי את ברז המים החמים, חיכיתי לזרם רציף לזרום משם (הדוד היה מלא) והפעלתי אותו שוב. אבל הכפתורים לא נדלקו באדום והמים לא התחממו. מה קרה ספר לי?
ריח לא נעים ובלתי מובן מהיחידה יכול להיות שונה - פלסטיק שרוף או גומי, אולי אחר. כנראה, כפתור ההגנה התרמית הופסק, ואתה צריך ללחוץ עליו.
דוד מים חשמלי Akvaverso 80 ליטר, אני משתמש בו שלוש שנים ואחר כך בקיץ. לאחרונה, שסתום סימון החל לטפטף גם בחימום ל-40-50 מעלות. שמתי את השסתום השלישי, וכולם מטפטפים. עזרה בייעוץ. ועוד. הרושם הוא שהוא לא נספג לחלוטין במים. אולי יש מנעול אוויר גדול? הרי הכל היה בסדר קודם. מה לעשות?
העובדה שסתום סימון מטפטף היא כמו שצריך - הוא משחרר לחץ עודף במכשיר, הנוצר כתוצאה מחימום. שים צינור סיליקון על פיית השסתום, והכנס את הקצה השני שלו לניקוז. ייתכן גם שהלחץ במערכת אספקת המים הקרים גדל, ובמקרה זה עליך להתקין מפחית. כדי למלא מכשיר ריק לחלוטין במים, עשה זאת: פתח את ברז המים החמים הקרוב ביותר המחובר ליחידה, פתח את אספקת המים הקרים. ראשית, מעט מים יזרמו מהברז, ואז יזרום אוויר, שנעקר מהמיכל על ידי המים הקרים הנכנסים. לאחר זמן מה יזרמו מים קרים מהברז. יש לסגור את הברז ולהדליק את המכשיר לחימום. במקרה שלך, אם מים מחוממים זורמים מברז המים החמים ללא הפסקה (כאשר ברז אספקת המים הקרים פתוח), אז המכשיר מלא.
יש לי דוד ER 80, אני משתמש בו רק כשהמים החמים כבויים, וכשהוא לא מבוקש, אני תמיד מנקז את המים מהמיכל. ועכשיו הם פשוט כיבו את המים החמים, רציתי להשתמש בהם, אבל הם לא נדלקים, או ליתר דיוק, כשהם מופעלים, ה-RCD בדירה מופעל. אוסיף כי כשרק התכוונתי לחבר את המכשיר, ראיתי שכפתור הדלקת גוף החימום הראשון במתג קרס (חיסלתי את התקלה הזו, אבל בכל מקרה, כאשר מופעלת, ה-RCD מופעל מיד).
בדגם זה, עם סבירות גבוהה, גוף החימום אינו תקין (יש לו דליפה על המארז).
מצבים שבהם דוד המים הפסיק להידלק אינם נדירים ותמיד לא נעימים. אתה יכול לנסות לתקן את ההתמוטטות, אבל קודם אתה צריך להבין את הסיבות.
אז לפניכם דוד שפועל חיצונית, אבל הוא לא מחמם את המים, ולא פועלים נורות, חיישנים או צגים. כדי לקבוע מדוע דוד המים אינו נדלק, אתה יכול רק לפרק אותו. אבל לפני כן, אתה עדיין צריך לבדוק נוכחות של זרם ברשת - החוט עלול להינזק, השקע או התקע עלולים להיכשל.
באופן טבעי, במקרה זה, דוד המים לא יעבוד, אם כי המכשיר עצמו לא יהיה צורך בתיקון. פשוט חבר כל מכשיר עובד אחר ותראה אם השקע עובד. לא ניתן לשלול כי נעשה שימוש בפעולות חירום על לוח המחוונים - אם דוד המים משמש בו זמנית עם מכשירים חזקים אחרים בדירה שבה החיווט אינו מיועד לעומס כזה.
אם הכל בסדר עם אספקת החשמל למכשיר, אבל מחמם המים של אריסטון לא נדלק, אז הטנק מנותק, וכל המים מתרוקנים. לאחר מכן, אתה צריך לפרק את כיסוי המארז - חוטים, תרמוסטטים ולוחות ממוקמים מתחתיו.
לאחר מכן אנו משתמשים בטסטר - בעזרתו אנו בודקים את אספקת החשמל למסופים של גופי החימום. מצב בהחלט אפשרי כאשר שלמות חוטי החשמל נשברת, או שאין מגע בין החוט למסוף על גוף החימום. הבוחן משמש גם לבדיקת ביצועי גופי החימום עצמם, מכיוון שהם עלולים להישרף או להכות בגוף.
אם הספירלה בתוך גוף החימום אינה תקינה, הדוד לא יידלק, מכיוון שהוא לא יוכל לחמם את המים. עם התמוטטות למקרה, זה גם לא יעבוד, כי מיד לאחר ההפעלה, התקן זרם שיורי (RCD) יעבוד.
קחו בחשבון שלא ניתן לתקן גוף חימום שנשרף - רק להחליף, ואם יש לכם ספק לגבי בחירת גוף חימום מתאים, עדיף לפנות למומחים של טכנאי התיקונים. הם יבחרו גוף חימום התואם למותג, להספק ולמידות, ואתם לא צריכים להתעסק בפירוק מיכל כבד.
אם הבעיה אינה בגוף החימום, אך מחמם המים של Termeks אינו נדלק, ייתכן שהמעגל החשמלי נפתח עקב הפעלת ההגנה התרמית. הגנה תרמית היא מרכיב הכרחי של דוד המים, הוא אינו מאפשר למים להתחמם יתר על המידה מעל הסימן הקריטי של 90 מעלות צלזיוס. הגנה תרמית מופעלת בשל העובדה כי:
התרמוסטט המווסת מתקלקל ואינו פועל בזמן הנכון;
טנג מתחמם יתר על המידה בגלל שכבת אבנית עבה עליו.
כפתור ההגנה התרמית מוחזר למצב ההפעלה בלחיצה - זה יסגור שוב את המעגל ויבטיח שהמכשיר תפעולי, אבל יש כאן שתי נקודות. הראשון הוא שכפתור ההגנה התרמית כמעט בכל מחממי המים העגולים והשטוחים נמצא בתוכו, ועל מנת ללחוץ עליו תצטרכו לנקז את המים מהמיכל ולהסיר את מכסה הפלסטיק שלו. שנית, הכרחי לבטל את הגורמים להפעלת ההגנה התרמית: בפועל, זה אומר שיהיה צורך לנקות את הדוד (לרוב זה גוף החימום שמסיר אבנית). לאחר הניקוי, הדוד מורכב בסדר הפוך, כל שרשרת החוטים, החל מהתקע וכלה בגוף החימום, טבעות, ולאחר מכן הציוד מתחיל.
פירוק וניקוי מתבצעים בצורה הטובה ביותר על ידי מומחים - פנו לטכנאי התיקון, והמאסטרים יערכו אבחון חינם ותיקונים באיכות גבוהה. ותקבל אחריות על כל החלקים שהוחלפו, שאינה נכללת במקרה של תיקון "ביתי".
סרטון תיקון דוד מים, אם הוא לא נדלק
דוד חשמלי הוא פתרון יעיל לבעיית אספקת מים חמים לבית פרטי. עם זאת, ציוד כזה, כמו כל ציוד אחר, מתקלקל מעת לעת.
אם יש לבטל תקלות רציניות במרכז שירות, אז כל בעל מלאכה מנוסה יותר או פחות יכול לבצע תיקון קטן של דוד המים במו ידיו.
כדי למזער בעיות במכשיר, כדאי ללמוד את העיצוב ואת עקרונות הפעולה שלו. לרוב, במשקי בית פרטיים, לא משתמשים בזרימה אלא בדגמי אחסון המאפשרים שימוש יעיל יותר בחשמל. מכשיר כזה מורכב ממיכל מחליף חום, שבתוכו מותקן גוף חימום - גוף חימום, המחובר לאספקת החשמל.
חלק חשוב במכשיר הוא התרמוסטט. אלמנט זה מאפשר לך לשמור על טמפרטורת מים קבועה בתוך מיכל האגירה. המים מועברים אל מחליף החום. אם הטמפרטורה שלו נמוכה מדי (וזה בדרך כלל המקרה), אז התרמוסטט נותן אות ומפעיל את גוף החימום.
המים מחוממים עד שהם מגיעים לטמפרטורה הנדרשת. לאחר מכן, התרמוסטט עובד שוב ומכבה את גוף החימום. מים חמים נלקחים מהמיכל ומוחלפים במים קרים, תהליך החימום חוזר על עצמו שוב ושוב. זהו תרשים כללי של המכשיר והתפעול של דוד אחסון קונבנציונלי.
דגמי זרימה מסודרים בצורה שונה במקצת. הם לא מחממים נפח סטטי של מים, אלא נחל. הם משתמשים בגופי חימום חזקים יותר שמתחילים לעבוד כשהמים מופעלים ועוצרים כשהם כבים. כדי ללמוד ביתר פירוט את הפעולה והמבנה של דגם מסוים, עליך להכיר היטב את התיעוד הטכני הנלווה.
מיכל המחמם הוא מיכל נירוסטה יציב בעובי של מילימטר אחד או שניים.לא משנה עד כמה החומר הזה עמיד בפני קורוזיה, עם זאת, תהליכים אלה מתעוררים ומתפתחים מעת לעת, מה שמוביל לזרימת מים מהמכשיר. אחד הגורמים הנפוצים ביותר לתקלות כאלה הוא קורוזיה חשמלית.
כדי למנוע את זה, אתה צריך באופן קבוע, כלומר. החלף את אנודת המגנזיום המותקנת פנימית מדי שנה. אלמנט זה תוכנן במיוחד כדי למנוע קורוזיה חשמלית. עם הזמן, הוא נשחק, ובעלי מיכלי אחסון מאבדים את מראה החלפת החלק החשוב הזה.
כתוצאה מכך, המיכל, אשר שירת היטב במשך זמן מה, מתחיל לפתע לדלוף. המצב השגוי של אנודת המגנזיום יכול להשפיע גם על מצב גוף החימום. החלק החיצוני של מיכל האגירה סגור לרוב בתוך בית מתכת או פלסטיק, ויש לו גם מעטפת בידוד חום המונעת איבוד חום.
פגיעה במעטפת החיצונית ובבידוד היא נדירה, לרוב עקב טיפול רשלני במכשיר. סדקים ושבבים בגוף מחמם המים עשויים שלא לשבש את פעולתו, אך הדבר יוביל להידרדרות בתכונותיו של מבודד החום, וישפיע לרעה על תפקוד המכשיר בכללותו.
צינורות כניסת ויציאת מים קרים - למים חמים לרוב אינם גורמים לבעיות אם התקנת המחמם מתבצעת בצורה נכונה. בדרך כלל, דוד מים מצויד בשני תרמוסטטים, שאחד מהם נועד לשלוט בטמפרטורת המים, והשני עוקב אחר מצב המכשיר הראשון.
לפעמים נעשה שימוש גם בתרמוסטט שלישי, הקובע את מצבו הטוב של גוף החימום. בכל מקרה, יהיה צורך להחליף לחלוטין את התרמוסטט השבור. ישנם סוגים נימיים, מוטים ואלקטרוניים של תרמוסטטים. העיצוב שלהם שונה, אבל העיקרון של העבודה שלהם זהה.
האטם המבודד לא רק משמש לאיטום החיבור בין האלמנטים של דוד המים, הוא נחוץ גם כמבודד חשמלי. מומלץ להחליף אלמנט זה באופן קבוע בכל תחזוקה של דוד המים.
התרמוסטט מראה בדיוק לאיזו טמפרטורה מחוממים המים בתוך המכשיר. אם אלמנט זה מתקלקל, דוד המים עדיין יבצע את תפקידיו, אם כי נתונים על מידת החימום לא יתקבלו.
התמוטטות של גופי חימום היא בעיה אופיינית למחממי מים זורמים ואגורים. אלמנט זה פועל במתח גבוה ולכן נשחק במהירות. אם אספקת החשמל מחוברת, אך המים במיכל אינם מתחממים, סביר להניח שהבעיה נוצרה בגוף החימום.
ראשית, כדאי לבדוק אם מסופק חשמל לגוף החימום ולתרמוסטט. במקומות שבהם הכבל מחובר, נבדקת נוכחות המתח באמצעות בודק. אם אין מתח, ייתכן שיהיה עליך להחליף את הכבל עצמו או לבדוק אם יש הפסקת חשמל בכל הבית.
אם יש חשמל והכבל תקין, אז נוצרו בעיות עם גוף החימום, אותו יהיה צורך להחליף, או עם התרמוסטט. כדי להבין מה בדיוק נשבר, אתה צריך להסיר את התרמוסטט ולבדוק אותו עם בודק. בדיקת תקינות גוף החימום מתבצעת כדלקמן. ראשית, סולם המדידה של המכשיר מוגדר למרווח של 220-250 V. לאחר מכן ההתנגדות נמדדת במסופים המחברים את גוף החימום לרשת החשמל.
אם יש מתח, נתק את גוף החימום מהרשת ובדוק את הפוטנציאל במסופים של גוף החימום. חוסר תגובה מהבודק יצביע על כך שהמכשיר פגום. אם יש תגובה, אתה צריך להמשיך באבחון. ראשית, נתק את דוד המים מאספקת החשמל. לאחר מכן גוף החימום מנותק מהתרמוסטט כך שהמגעים של גוף החימום יישארו לא מבודדים.
מגעים של בוחנים מוחלים עליהם והתגובות מנוטרות. אם כן, גוף החימום פועל, אם לא, יש להחליף אותו. במקרה זה, זה לא משנה איזה סוג של מספרים הבוחן מייצר, רק נוכחות או העדר תגובה חשובים.שיטות פתרון תקלות אלו מתאימות הן למחממי מים חשמליים לאחסון והן לדגמי זרימה.
כדי לבדוק את יכולת השירות של התרמוסטט שהוסר ממחמם המים, עליך להגדיר את כפתור הכוונון למקסימום ולמדוד בכניסה וביציאה של המכשיר. אם המחט של הבוחן נשארת רגועה, כלומר. מיקומו אינו משתנה, מה שאומר שהתרמוסטט פגום ויש להחליף אותו.
אם החץ סוטה, עליך להמשיך בבדיקה. כעת עליך להגדיר את מיקום המינימום על התרמוסטט ולחבר את מובילי הבדיקה של הבוחן למגעים. זה לא יהיה קל להמשיך את האבחון לבד, יהיה צורך לתקן את הבדיקות או לבקש ממישהו להחזיק אותם במצב הנכון לזמן מה.
לאחר מכן, אתה צריך לקחת מצית ולחמם את קצה חיישן הטמפרטורה. אם הממסר התרמי מופעל, המעגל ייפתח, וההתנגדות בקנה המידה של הבוחן תרד בחדות, אז גם הממסר התרמי יכול להיחשב כשיר. אם המערכת לא מגיבה לחימום, אלמנט זה פגום ויש להחליף אותו לחלוטין.
מדי פעם, מחמם המים יכול להפסיק לפעול עקב נתיך תרמי שפוצץ כתוצאה מהתחממות יתר מסוכנת של המכשיר. מספיק להתאים נכון את פעולת המכשיר כדי שהוא יתחיל לעבוד כרגיל.
אם הבדיקה הראתה שגם גוף החימום וגם התרמוסטט תקינים, סביר להניח שנוצרו בעיות עם לוח הבקרה. זה כמעט בלתי אפשרי לתקן אלמנט כזה בבית. יהיה צורך להחליף אותו בחדש, ותצטרכו להיעזר במומחה שיעזור לכם להתקין את הציוד האלקטרוני. לרוב, אתה רק צריך ליצור קשר עם מרכז השירות, שבו האלמנט הנדרש ייבחר ויותקן כראוי.
דליפת מיכל היא בעיה רצינית שלא תמיד ניתן לתקן לבד. בדגמים מסוימים, יהיה צורך להחליף את המיכל או את התנור כולו. לעיתים ניתן לאטום את הנזילה, אך יש להקפיד על החזרת תקינות המעטפת החיצונית ושכבת הבידוד התרמי. בדרך כלל אמצעים כאלה אינם מספיקים וקצרי מועד, ובקרוב הדליפה תחזור על עצמה.
מיכל דוד המים דולף לרוב אם:
- נגרם נזק למיכל הפנימי;
- גוף החימום התדרדר;
- אטם דולף.
אם מים זורמים במקום שבו גוף החימום מחובר, ייתכן שלא יהיה צורך לתקן את המיכל עצמו. במקום זה מותקן אטם מיוחד, הנזילה יכולה להיגרם מהנזק שלה. האטם מוחלף ובכך נפתרה הבעיה.
נזילה של מיכל דוד מים מתרחשת לרוב עקב הזנחה או תחזוקה בטרם עת, הכוללת גם החלפת אנודת המגנזיום. בעיה נפוצה נוספת היא חוסר הארקה. זה יכול גם להוביל להתפתחות תהליכים קורוזיביים ולהתרחשות של דליפות.
אם אתה צריך להחליף את האטם או גוף החימום, עדיף קודם כל לפרק את האלמנט הפגום כדי לקחת אותו איתך ולמצוא אנלוגי מדויק. השגת חלקים בעין עלולה לגרום לעלויות מיותרות. ההחלפה הזו פשוטה יחסית. אבל אם מתעוררות בעיות עם הטנק, תצטרך לפחות לפנות למרכז השירות. מיד יש צורך למצוא מסמכים לדוד המים ולהבהיר את תקופות האחריות ותנאי השירות.
ללא קשר לאופי ההתמוטטות, לפני תחילת עבודת התיקון, תחילה עליך לכבות את אספקת החשמל, להסיר את כיסוי המגן, לנתק את החוטים, הצינורות ולנקז את המים. דגמים צמודי קיר מוסרים בדרך כלל מהסוגריים. כיסוי המגן המסתיר את מקום חיבור חוטי החשמל והידוק גופי החימום עשוי לקבל מיקום שונה בהתאם לדגם.
במכשירים מסוג אופקי, אלמנט כזה ממוקם בדרך כלל בצד שמאל, בתנורי חימום אנכיים - בתחתית, ובדגמים קטנים - מלפנים.במכשירים מסוימים, תחילה עליך לשחרר את בורג ההרכבה הראשי הממוקם במרכז. לפעמים אלמנט זה מוסתר מתחת למדבקה דקורטיבית.
לאחר מכן, עליך להסיר בזהירות את התרמוסטט, ולאחר מכן להסיר את הצינורות של חיישן הטמפרטורה. יש לטפל בהם בזהירות רבה. אם השלמות של צינור החיישן התרמי נשבר, חומר מילוי נוזלי ידלוף החוצה. כתוצאה מכך, פשוט יהיה צורך לזרוק את דוד המים ולקנות מכשיר חדש.
אם יש מדבקות על הגוף עם המספר הסידורי, יש לשמור אותן, גם אם זה מפריע לתחזוקה ותיקון של המוצר. הדבר יכול להשפיע על מילוי התחייבויות האחריות של היצרן, וכן להקל על עבודתם של עובדי מרכז השירות.
העובדה שיש בעיות בתפעול המכשיר עשויה להצביע על שינויים מסוימים במצב פעולתו. לדוגמה:
- הגדלת זמן חימום המים לטמפרטורה קבועה מראש;
- הופעת צלילים חריגים המלווים את פעולת המכשיר;
- הופעת זיהומים במי ברז, שינוי בצבע, ריחו או טעמם.
אם נצפה לפחות אחד מהסימנים הללו, יש לנקות מיד את דוד המים. לשם כך, תצטרך לבצע את הפעולות הבאות:
- נתק את המכשיר מהחשמל.
- הסר את כיסוי המגן.
- נתק את המגעים של חוטי החשמל.
- סגור את אספקת המים הקרים.
- הסר את שאריות המים מהמיכל באמצעות צינור.
- הברג את הברגים שמחזיקים את גוף החימום.
- הסר את גוף החימום והסר ממנו אבנית.
- נקה את פנים הכונן מלכלוך וחלקיקי אבנית.
- שטפו את המכשיר ביסודיות.
- בדוק את תקינות אנודת המגנזיום.
- במידת הצורך, החלף אלמנט זה מיד.
- המתן עד שהמיכל הנוקה יבש לחלוטין.
- התקן את גוף החימום במקומו.
- הרכיבו מחדש את המכשיר.
- בדוק את אטימות כל המחברים.
- חבר את דוד המים לאספקת החשמל.
- בדוק אם יש הארקה.
יש להוציא את גוף החימום מהמיכל בזהירות, הברגים עלולים להיות עקשנים מדי, לעיתים קשה להסיר את גוף החימום בגלל שכבת אבנית רבה מדי. את גוף החימום מנקים באמצעים מכניים או כימיים וכך גם הוצאת מזהמים מהמיכל. אם נמצאה כמות גדולה של אבנית בתוך המכשיר, כדאי לשקול לשנות את מצב ההפעלה של דוד המים.
תופעה זו נצפית לעתים קרובות כאשר המכשיר פועל בעוצמה מקסימלית במשך זמן רב. מומלץ להגדיר את טמפרטורת החימום המקסימלית שלא תעלה על 60 מעלות על מנת להאריך את חיי המכשיר ולהפחית את מספר התקלות. אם גוף מכשיר החימום מזעזוע, ייתכן שגוף החימום מעוות ונקרע, או שיש תקלה במערכת הבקרה.
סרטון מפורט על אבחון מצב, תחזוקה ותיקון עצמי של מחממי מים ביתיים ניתן לצפות כאן:
