תיקון דוד מים Heateq עשה זאת בעצמך

מערכות חימום לבתים כפריים וכפריים. דוודים, מחממי גז, מחממי מים - תיקון, שירות, תפעול. המלצות להרכבה והתקנה.

מיד, ב-EVN Heateq C-50 V אזלו מים מתחת לאיזה פקק פלסטיק בחלק העליון. מה קורה ומה זה הבדל הזה?

במקרה זה, יש להחליף את המכשיר בחדש, אין טעם לעשות משהו.

מחמם מים מצטבר Heateq C-80 V. דלף דרך האטם על האוגן. לאחר פירוק, ניקוי, הרכבה, החימום אינו נכבה אוטומטית, הטמפרטורה מראה כמעט עד גבול קנה המידה. האם ניתן לכוון את התרמוסטט? איך זה עובד?

הגדר את התרמוסטט לשליש מהחימום (לא יותר או פחות). אם הוא נכבה כרגיל, הכל בסדר, אם לא, אז צריך להחליף את התרמוסטט הזה.

בבקשה תגיד לי מה לעשות? יש לי את הדוד הזה. תמיד הדלקתי את זה בעצמי, ובבוקר ביקשתי מהבן שלי להדליק – בסוף כנראה התהפך החוט. האור כבוי, המים לא מתחממים. מה לעשות?

צריך להחליף את התרמוסטט, עדיף שתתקשר לשיפוצניק.

יש לי דוד אחסון Heateq C-80. כשהמנורה דולקת, המנורה אינה נדלקת וגופי החימום אינם פועלים. קראתי בהוראות שהסיבה היא במתג התרמי - זה עבד, צריך ללחוץ על הכפתור. אבל לחיצה עליו לא מקליקה, היא לא עובדת, כלומר זורקת אותה אחורה, אבל על קו ישר הכל עובד. האם המתג התרמי עלול להישבר?

יש להחליף מתג תרמי זה.

התקנו את המחמם הזה לפני שבועיים. זה לא מתחמם עכשיו, נורית החיווי דולקת. האם יכולות להיות בעיות בגופי החימום בתקופה כה קצרה?

סגור את ברז המים הקרים למכשיר. המתן 3 שעות, אם הוא מתחמם, אז הבעיה היא בצנרת.

EVN Heateq C-30 YV מצטבר. חדש, מים מסופקים, המכשיר מלא בו. בהפעלה הראשונה של מצבים I ו-II, ה-EVN לא נדלק ואין אינדיקציה (בדיקת RCD פועלת כרגיל). יש סיבה בהוראות - ייתכן שכפתור התרמוסטט אינו מופעל. ההוראות אומרות: במקרה של תקלה זו יש לנתק את המכשיר מהחשמל, להסיר את המכסה ולחצו על הכפתור עד שיילחץ. השאלה היא איזה כיסוי להסיר? והאם צריך לנקז את המים או לא?

אין לנקז את המים. הסר את המכסה מלמטה, המכשיר מאובטח עם 3 ברגים. בפנים תהיה הגנה תרמית שאתה צריך ללחוץ.

דגם Heateq FEA 50 V. המים מתחממים אך הטמפרטורה לא מספיק גבוהה ולכן כפתור ההגנה התרמית לא עובד. בעבר, כשפתחו את ברז המים, הייתה שריקה, אבל עכשיו זה לא.

במהלך ההתקנה, שסתום הבטיחות היה מהודק יתר על המידה, כך שאתה מקבל שריקה. יש צורך בהחלפתו.

כאשר מחמם המים מתמלא במים, לחץ המים זורם משסתום הבטיחות (כבר הוחלפו שני שסתומים). תגיד לי מה הבעיה?

אתה צריך להתקין מפחית לחץ. החלפת השסתום לא תפתור את הבעיה.

אני משתמש בדוד Heateq 50 ליטר. החלטתי לשטוף אותו, סגרתי את הברגים והתחלתי לנקז את המים, אבל רק כ-10 ליטר נשפכו החוצה. כמה זה צריך להיות?

אם המיכל הוא 50 ליטר, אז 50 צריך להיות. אתה יכול לנקז את המים דרך צינור המים הקרים או שסתום הניקוז. יש צורך לתת גישה לאוויר לצינור המים החמים, אחרת יווצר ואקום ומים לא יזרמו.

יש לי בעיה עם המכשיר הזה, הוא פועל כבר שנה. התחל לחתוך את ה-RCD. אני מכבה את שני מצבי החימום - ה-RCD נכבה בכל מקרה. תגיד לי מה לעשות?

יש לך בעיה, ככל הנראה, בגוף החימום (TEN). אנחנו צריכים לאמת את זה.

יש לי דוד אחסון Heateq C-50, זה עבד שישה חודשים.כחודשיים לאחר הרכישה החל להרעיש ולאחרונה החל להתחשמל מהמים. אני מניח שאחד מגופי החימום לא תקין, ה-RCD לא עובד (טוב, בדוק). כאשר משנים את מיקום התקע בשקע, מתקבלים מכות חשמל בדרכים שונות, כלומר. במצב אחד, כשהמים מחוממים, הכל בסדר, אבל כשהטמפרטורה נשמרת, זה נושך; במצב אחר, כשהוא מחומם, הוא דופק, אבל עם תמיכה, הכל בסדר.

יש צורך לבדוק את גופי החימום. בבדיקה ניתן לזהות את הסיבה ולמנוע זאת בעתיד. יש להתקשר לשיפוצניק או לפנות לשירות.

קנינו דוד Heateq. מים חמים אוזלים מהר מאוד (אדם אחד לא מספיק לשטוף). בעבר השתמשו במכשיר אחר של 50 ליטר, כך שהיה מספיק ל-2 אנשים באותה טמפרטורה ועדיין היו מים חמים, אפשר היה לשטוף את הכלים בקלות. מה יכולה להיות הבעיה? יש מספיק מים לכ-15-25 דקות (בתנאי שהם לא זורמים כל הזמן), כלומר מספיקים בערך לאדם אחד לשחות. הטמפרטורה נקבעה ל-60 ו-65 מעלות. לפי מה שהבנתי, לפי התכנון, יש 2 טנקים ב-EVN. יכול להיות שאחד הטנקים לא פעיל או משהו כזה. אני חוזר שוב, עם מכשיר אחר, בעיה כזו לא נצפתה, למרות שהייתה טמפרטורת מים של 50-60 מעלות. אני משתמש בו כבר 8 שנים, ועד כה הכל בסדר שם.

בלחץ מים רגיל (2-4 בר) במכשיר של 50 ליטר, המים צריכים להחזיק מעמד 15 דקות יותר עם שימוש מתמיד וחום מקסימלי כשהם מערבבים עם קור. במקרה שלך, סביר להניח שהכל בסדר. יש שני דברים לעשות. הפחת את לחץ המים החמים על ידי שסתום המספק מים קרים בשליש לפחות. ולהגדיל את החימום למקסימום. העובדה שהטנק הזה מורכב משניים לא
מונע ממנו לעבוד כרגיל.

EVN Heateq C-30. כאשר המים מחוממים, נשמעת לעתים קרובות שריקה, צלצול מקרקר, רטט בתוך המיכל. לאחר פתיחת הברז במים חמים, המהום נפסק לזמן מה, ואז מצלצל שוב. המכשיר עובד כשלושה חודשים. יש פילטר על מים קרים. מחובר לפי התוכנית. הצלילים הופיעו לפני חודשיים. מה יכולה להיות הסיבה?

אתה צריך לבדוק או להחליף את שסתום הבטיחות. במהלך ההתקנה, הם יכלו לעבור את זה.

קנינו תנור חימום, התקנו אותו, הדלקנו אותו, אבל המחוון על המיכל לא נדלק, עם זאת, לפי הבנתי, יש מכשיר אוטומטי עם מחוון על חוט האספקה. זה זוהר ונראה שיש צריכה של דואר אלקטרוני. אֵנֶרְגִיָה. תגיד לי, האם זה נורמלי ומקובל?

אם המים מתחממים, אז אתה צריך להסיר את הכיסוי מלמטה. סביר להניח שמסוף הנורה פשוט יצא מהטרמוסטט. אנחנו צריכים לשים את זה במקומו.

למחמם האחסון החדש שלי Heateq C-50 V יש מיכל נפוח ממש לאחר ההדלקה הראשונה. מה הקטע פה? והאם זה מקרה אחריות?

אתה צריך לבדוק אם ההתקנה נכונה.

קנינו דוד ב-80 ליטר. לאחר ההתקנה, מים החלו לטפטף מיד משסתום הבטיחות. מה צריך לעשות? EVN חדש לגמרי.

יש צורך לבדוק את לחץ המים במערכת.

המים החמים כבו, והחלטתי להדליק את הדוד שהותקן לפני שנה, אך המחוון לא נדלק. ה-RCD פועל כרגיל, אך המכשיר אינו נדלק (יש בו מים). התקשרתי למרכז, המומחה יעץ לי להסיר את המכסה מלמטה וללחוץ על הכפתור של חיישן הטמפרטורה (או התרמוסטט). וכך הוא עשה. התברר כדלקמן: כשאני לוחץ על הכפתור של הרגולטור הזה, הכל עובד, שחרר - הוא כבה. מה יכול ליהיות?

ההגנה התרמית הזו נכשלה, יש להחליף אותה.

החלטתי להשתמש בדוד, פתחתי את כל מה שצריך בשביל מים. הוא אינו אוסף מים כשהוא מופעל ודופק תקעים. מה לעשות?

יש לך בעיה עם החשמל של המכשיר, הם יכלו להידלק ללא מים. אתה צריך לבדוק את גופי החימום או להזמין שיפוצניק.

לדירה יש EVN 80 ליטר. בעבודה 5 שנים. לאחר מבצע הסתיו, ברגע שהמתג כבוי, שמעתי כותנה והרחתי ריח של פלסטיק.כעת, כאשר מחברים אותו לשקע ומפעילים את המתג, הנורית נדלקת, אך מיד לאחר כיבויו חוזרים על המחיאות ומופיע ריח. בעת הסרת הכיסוי, לא מצאתי שום נזק גלוי, פרט למגעים מומסים מעט על המתג. האם החלפת המתג תפתור את הבעיה? או שיכול להיות שההתמוטטות חמורה יותר?

מכיוון שהמכשיר כבר בן 5, זה יכול להיות שונה. ראשית, נסה להחליף את המתג, ולאחר מכן עקוב אחר התוצאה.

אני לוחץ על כפתור ההגנה התרמית, והוא מתנתק שוב. מה יכולה להיות הסיבה?

במקרה זה, ההגנה התרמית אינה תקינה ויש להחליפה.

מחמם מים EVN Heateq C-80 V, אנכי. 3 שנים לאחר הרכישה, העשרה שונו. מה תהיה תקופת האחריות לגוף החימום המותקן?

תהיה לך ערבות לטנג מהמוכר בו קנית, אתה צריך לברר שם.

לא היה דוד מים חצי שנה ופתאום שמתי לב שהתחלתי לשמור על טמפרטורה עד 50 מעלות, וכשהדלקתי אותו גבוה יותר התחלתי לדפוק את המכונה. מה הבעיה?

עוצמת המכונה עשויה להיות חלשה.

יש לי EVN עבור 80 ליטר. הבעיה היא זו. RCD מעד. לא ניתן להפעיל מיד. לאחר שעה-שעתיים הוא מופעל - המכשיר עובד בכל המצבים, מתחמם. חימום עד לטמפרטורה שנקבעה, ה-RCD מופעל שוב. וזה חוזר שוב - שעה או שעתיים נדלק, עובד, מתחמם לרגיל ושוב נכבה. מה הסיבה?

יש צורך לבדוק את החלק החשמלי של המכשיר עם בודק. זה כנראה עשר, אבל אתה יכול לגלות בוודאות רק לאחר אבחון.

דוד המים פועל כבר 5 שנים. לראשונה אחרי כל כך הרבה שנים של עבודה, עכשיו, כשהיא הודלקה שוב אחרי החורף, אחרי 15 דקות, התחילו הדברים הבאים: התקע והכבל מהתקע מחוממים ל-20 ס"מ, ריח מוזר ועשן לבן מהשקע מופיע. במקרה זה, המים באמת מתחממים. יש שני שקעים, שניהם כפולים. מכונת כביסה מופעלת כל הזמן בדאבל אחד (לא מעשן), בשני - כלום. תעשן בהתחלה
לסירוגין שקע זוגי חינם, ולאחר מכן השני של הכפול (התקע הכלול של מכונת הכביסה אינו מעשן). לא מוצא את התשובה, בבקשה תעזרו.

צריך לבדוק את החלק החשמלי של המכשיר עם בודק ולהחליף את התקול. סביר להניח שמדובר בעשרות.

אני לא ממש מצליח להבין איך להשתמש במכשיר הזה, איפה להתחיל. אמרו שצריך לסגור את המים החמים. בשביל מה ובאיזו תדירות? האם זה באמת קבוע איך אני רוצה לשטוף את הכלים או לשטוף? ואיך לקבוע אם יש בו מים?

עליך לסגור את הברז במעלה המים החמים ולפתוח שני שסתומים במכשיר. זה נעשה פעם אחת, כאשר אתה מתחיל להשתמש בו. יתר על כן, זה תמיד עם מים, זה אף פעם לא קורה ריק.

דוד חשמלי הוא פתרון יעיל לבעיית אספקת מים חמים לבית פרטי. עם זאת, ציוד כזה, כמו כל ציוד אחר, מתקלקל מעת לעת.

אם יש לבטל תקלות רציניות במרכז שירות, אז כל בעל מלאכה מנוסה יותר או פחות יכול לבצע תיקון קטן של דוד המים במו ידיו.

כדי למזער בעיות במכשיר, כדאי ללמוד את העיצוב ואת עקרונות הפעולה שלו. לרוב, במשקי בית פרטיים, לא משתמשים בזרימה אלא בדגמי אחסון המאפשרים שימוש יעיל יותר בחשמל. מכשיר כזה מורכב ממיכל מחליף חום, שבתוכו מותקן גוף חימום - גוף חימום, המחובר לאספקת החשמל.

חלק חשוב במכשיר הוא התרמוסטט. אלמנט זה מאפשר לך לשמור על טמפרטורת מים קבועה בתוך מיכל האגירה. המים מועברים אל מחליף החום. אם הטמפרטורה שלו נמוכה מדי (וזה בדרך כלל המקרה), אז התרמוסטט נותן אות ומפעיל את גוף החימום.

המים מחוממים עד שהם מגיעים לטמפרטורה הנדרשת. לאחר מכן, התרמוסטט עובד שוב ומכבה את גוף החימום. מים חמים נלקחים מהמיכל ומוחלפים במים קרים, תהליך החימום חוזר על עצמו שוב ושוב.זהו תרשים כללי של המכשיר והתפעול של דוד אחסון קונבנציונלי.

דגמי זרימה מסודרים בצורה שונה במקצת. הם לא מחממים נפח סטטי של מים, אלא נחל. הם משתמשים בגופי חימום חזקים יותר שמתחילים לעבוד כשהמים מופעלים ועוצרים כשהם כבים. כדי ללמוד ביתר פירוט את הפעולה והמבנה של דגם מסוים, עליך להכיר היטב את התיעוד הטכני הנלווה.

מיכל המחמם הוא מיכל נירוסטה יציב בעובי של מילימטר אחד או שניים. לא משנה עד כמה החומר הזה עמיד בפני קורוזיה, עם זאת, תהליכים אלה מתעוררים ומתפתחים מעת לעת, מה שמוביל לזרימת מים מהמכשיר. אחד הגורמים הנפוצים ביותר לתקלות כאלה הוא קורוזיה חשמלית.

כדי למנוע את זה, אתה צריך באופן קבוע, כלומר. החלף את אנודת המגנזיום המותקנת פנימית מדי שנה. אלמנט זה תוכנן במיוחד כדי למנוע קורוזיה חשמלית. עם הזמן, הוא נשחק, ובעלי מיכלי אחסון מאבדים את מראה החלפת החלק החשוב הזה.

כתוצאה מכך, המיכל, אשר שירת היטב במשך זמן מה, מתחיל לפתע לדלוף. המצב השגוי של אנודת המגנזיום יכול להשפיע גם על מצב גוף החימום. החלק החיצוני של מיכל האגירה סגור לרוב בתוך בית מתכת או פלסטיק, ויש לו גם מעטפת בידוד חום המונעת איבוד חום.

פגיעה במעטפת החיצונית ובבידוד היא נדירה, לרוב עקב טיפול רשלני במכשיר. סדקים ושבבים בגוף מחמם המים עשויים שלא לשבש את פעולתו, אך הדבר יוביל להידרדרות בתכונותיו של מבודד החום, וישפיע לרעה על תפקוד המכשיר בכללותו.

צינורות כניסת ויציאת מים קרים - למים חמים לרוב אינם גורמים לבעיות אם התקנת המחמם מתבצעת בצורה נכונה. בדרך כלל, דוד מים מצויד בשני תרמוסטטים, שאחד מהם נועד לשלוט בטמפרטורת המים, והשני עוקב אחר מצב המכשיר הראשון.

לפעמים נעשה שימוש גם בתרמוסטט שלישי, הקובע את מצבו הטוב של גוף החימום. בכל מקרה, יהיה צורך להחליף לחלוטין את התרמוסטט השבור. ישנם סוגים נימיים, מוטים ואלקטרוניים של תרמוסטטים. העיצוב שלהם שונה, אבל העיקרון של העבודה שלהם זהה.

האטם המבודד לא רק משמש לאיטום החיבור בין האלמנטים של דוד המים, הוא נחוץ גם כמבודד חשמלי. מומלץ להחליף אלמנט זה באופן קבוע בכל תחזוקה של דוד המים.

התרמוסטט מראה בדיוק לאיזו טמפרטורה מחוממים המים בתוך המכשיר. אם אלמנט זה מתקלקל, דוד המים עדיין יבצע את תפקידיו, אם כי נתונים על מידת החימום לא יתקבלו.

התמוטטות של גופי חימום היא בעיה אופיינית למחממי מים זורמים ואגורים. אלמנט זה פועל במתח גבוה ולכן נשחק במהירות. אם אספקת החשמל מחוברת, אך המים במיכל אינם מתחממים, סביר להניח שהבעיה נוצרה בגוף החימום.

ראשית, כדאי לבדוק אם מסופק חשמל לגוף החימום ולתרמוסטט. במקומות שבהם הכבל מחובר, נבדקת נוכחות המתח באמצעות בודק. אם אין מתח, ייתכן שיהיה עליך להחליף את הכבל עצמו או לבדוק אם יש הפסקת חשמל בכל הבית.

אם יש חשמל והכבל תקין, אז נוצרו בעיות עם גוף החימום, אותו יהיה צורך להחליף, או עם התרמוסטט. כדי להבין מה בדיוק נשבר, אתה צריך להסיר את התרמוסטט ולבדוק אותו עם בודק. בדיקת תקינות גוף החימום מתבצעת כדלקמן. ראשית, סולם המדידה של המכשיר מוגדר למרווח של 220-250 V. לאחר מכן ההתנגדות נמדדת במסופים המחברים את גוף החימום לרשת החשמל.

אם יש מתח, נתק את גוף החימום מהרשת ובדוק את הפוטנציאל במסופים של גוף החימום. חוסר תגובה מהבודק יצביע על כך שהמכשיר פגום. אם יש תגובה, אתה צריך להמשיך באבחון. ראשית, נתק את דוד המים מאספקת החשמל. לאחר מכן גוף החימום מנותק מהתרמוסטט כך שהמגעים של גוף החימום יישארו לא מבודדים.

מגעים של בוחנים מוחלים עליהם והתגובות מנוטרות. אם כן, גוף החימום פועל, אם לא, יש להחליף אותו. במקרה זה, זה לא משנה איזה סוג של מספרים הבוחן מייצר, רק נוכחות או העדר תגובה חשובים. שיטות פתרון תקלות אלו מתאימות הן למחממי מים חשמליים לאחסון והן לדגמי זרימה.

כדי לבדוק את יכולת השירות של התרמוסטט שהוסר ממחמם המים, עליך להגדיר את כפתור הכוונון למקסימום ולמדוד בכניסה וביציאה של המכשיר. אם המחט של הבוחן נשארת רגועה, כלומר. מיקומו אינו משתנה, מה שאומר שהתרמוסטט פגום ויש להחליף אותו.

אם החץ סוטה, עליך להמשיך בבדיקה. כעת עליך להגדיר את מיקום המינימום על התרמוסטט ולחבר את מובילי הבדיקה של הבוחן למגעים. זה לא יהיה קל להמשיך את האבחון לבד, יהיה צורך לתקן את הבדיקות או לבקש ממישהו להחזיק אותם במצב הנכון לזמן מה.

לאחר מכן, אתה צריך לקחת מצית ולחמם את קצה חיישן הטמפרטורה. אם הממסר התרמי מופעל, המעגל ייפתח, וההתנגדות בקנה המידה של הבוחן תרד בחדות, אז גם הממסר התרמי יכול להיחשב כשיר. אם המערכת לא מגיבה לחימום, אלמנט זה פגום ויש להחליף אותו לחלוטין.

מדי פעם, מחמם המים יכול להפסיק לפעול עקב נתיך תרמי שפוצץ כתוצאה מהתחממות יתר מסוכנת של המכשיר. מספיק להתאים נכון את פעולת המכשיר כדי שהוא יתחיל לעבוד כרגיל.

אם הבדיקה הראתה שגם גוף החימום וגם התרמוסטט תקינים, סביר להניח שנוצרו בעיות עם לוח הבקרה. זה כמעט בלתי אפשרי לתקן אלמנט כזה בבית. יהיה צורך להחליף אותו בחדש, ותצטרכו להיעזר במומחה שיעזור לכם להתקין את הציוד האלקטרוני. לרוב, אתה רק צריך ליצור קשר עם מרכז השירות, שבו האלמנט הנדרש ייבחר ויותקן כראוי.

דליפת מיכל היא בעיה רצינית שלא תמיד ניתן לתקן לבד. בדגמים מסוימים, יהיה צורך להחליף את המיכל או את התנור כולו. לעיתים ניתן לאטום את הנזילה, אך יש להקפיד על החזרת תקינות המעטפת החיצונית ושכבת הבידוד התרמי. בדרך כלל אמצעים כאלה אינם מספיקים וקצרי מועד, ובקרוב הדליפה תחזור על עצמה.

מיכל דוד המים דולף לרוב אם:

• נגרם נזק למיכל הפנימי;
• גוף החימום התדרדר;
• אטם דולף.

אם מים זורמים במקום שבו גוף החימום מחובר, ייתכן שלא יהיה צורך לתקן את המיכל עצמו. במקום זה מותקן אטם מיוחד, הנזילה יכולה להיגרם מהנזק שלה. האטם מוחלף ובכך נפתרה הבעיה.

נזילה של מיכל דוד מים מתרחשת לרוב עקב הזנחה או תחזוקה בטרם עת, הכוללת גם החלפת אנודת המגנזיום. בעיה נפוצה נוספת היא חוסר הארקה. זה יכול גם להוביל להתפתחות תהליכים קורוזיביים ולהתרחשות של דליפות.

אם אתה צריך להחליף את האטם או גוף החימום, עדיף קודם כל לפרק את האלמנט הפגום כדי לקחת אותו איתך ולמצוא אנלוגי מדויק. השגת חלקים בעין עלולה לגרום לעלויות מיותרות. ההחלפה הזו פשוטה יחסית. אבל אם מתעוררות בעיות עם הטנק, תצטרך לפחות לפנות למרכז השירות.מיד יש צורך למצוא מסמכים לדוד המים ולהבהיר את תקופות האחריות ותנאי השירות.

ללא קשר לאופי ההתמוטטות, לפני תחילת עבודת התיקון, תחילה עליך לכבות את אספקת החשמל, להסיר את כיסוי המגן, לנתק את החוטים, הצינורות ולנקז את המים. דגמים צמודי קיר מוסרים בדרך כלל מהסוגריים. כיסוי המגן המסתיר את מקום חיבור חוטי החשמל והידוק גופי החימום עשוי לקבל מיקום שונה בהתאם לדגם.

במכשירים מסוג אופקי, אלמנט כזה ממוקם בדרך כלל בצד שמאל, בתנורי חימום אנכיים - בתחתית, ובדגמים קטנים - מלפנים. במכשירים מסוימים, תחילה עליך לשחרר את בורג ההרכבה הראשי הממוקם במרכז. לפעמים אלמנט זה מוסתר מתחת למדבקה דקורטיבית.

לאחר מכן, עליך להסיר בזהירות את התרמוסטט, ולאחר מכן להסיר את הצינורות של חיישן הטמפרטורה. יש לטפל בהם בזהירות רבה. אם השלמות של צינור החיישן התרמי נשבר, חומר מילוי נוזלי ידלוף החוצה. כתוצאה מכך, פשוט יהיה צורך לזרוק את דוד המים ולקנות מכשיר חדש.

אם יש מדבקות על הגוף עם המספר הסידורי, יש לשמור אותן, גם אם זה מפריע לתחזוקה ותיקון של המוצר. הדבר יכול להשפיע על מילוי התחייבויות האחריות של היצרן, וכן להקל על עבודתם של עובדי מרכז השירות.

העובדה שיש בעיות בתפעול המכשיר עשויה להצביע על שינויים מסוימים במצב פעולתו. לדוגמה:

• הגדלת זמן חימום המים לטמפרטורה קבועה מראש;
• הופעת צלילים חריגים המלווים את פעולת המכשיר;
• הופעת זיהומים במי ברז, שינוי בצבע, ריחו או טעמם.

אם נצפה לפחות אחד מהסימנים הללו, יש לנקות מיד את דוד המים. לשם כך, תצטרך לבצע את הפעולות הבאות:

1. נתק את המכשיר מהחשמל.
2. הסר את כיסוי המגן.
3. נתק את המגעים של חוטי החשמל.
4. סגור את אספקת המים הקרים.
5. הסר את שאריות המים מהמיכל באמצעות צינור.
6. הברג את הברגים שמחזיקים את גוף החימום.
7. הסר את גוף החימום והסר ממנו אבנית.
8. נקה את פנים הכונן מלכלוך וחלקיקי אבנית.
9. שטפו את המכשיר ביסודיות.
10. בדוק את תקינות אנודת המגנזיום.
11. במידת הצורך, החלף אלמנט זה מיד.
12. המתן עד שהמיכל הנוקה יבש לחלוטין.
13. התקן את גוף החימום במקומו.
14. הרכיבו מחדש את המכשיר.
15. בדוק את אטימות כל המחברים.
16. חבר את דוד המים לאספקת החשמל.
17. בדוק אם יש הארקה.

יש להוציא את גוף החימום מהמיכל בזהירות, הברגים עלולים להיות עקשנים מדי, לעיתים קשה להסיר את גוף החימום בגלל שכבת אבנית רבה מדי. את גוף החימום מנקים באמצעים מכניים או כימיים וכך גם הוצאת מזהמים מהמיכל. אם נמצאה כמות גדולה של אבנית בתוך המכשיר, כדאי לשקול לשנות את מצב ההפעלה של דוד המים.

תופעה זו נצפית לעתים קרובות כאשר המכשיר פועל בעוצמה מקסימלית במשך זמן רב. מומלץ להגדיר את טמפרטורת החימום המקסימלית שלא תעלה על 60 מעלות על מנת להאריך את חיי המכשיר ולהפחית את מספר התקלות. אם גוף מכשיר החימום מזעזוע, ייתכן שגוף החימום מעוות ונקרע, או שיש תקלה במערכת הבקרה.

סרטון מפורט על אבחון מצב, תחזוקה ותיקון עצמי של מחממי מים ביתיים ניתן לצפות כאן:

זה לא כל כך קשה לתקן דוד מים כשמדובר בהחלפת חלק מהאלמנטים שלו. במקרה של תקלה חמורה, יהיה חכם יותר לפנות למרכז שירות מיוחד. שימוש נכון במכשיר ותחזוקתו בזמן יחסוך לכם בעיות ועלויות רבות.

אם דוד חשמלי מתקלקל בדירה שלך, אין צורך בכלל להתקשר לאדון - אתה יכול להבין הכל לבד, עם ידיים ישרות והכלים הפשוטים ביותר. אם תתקשר למאסטר, השירותים שלו יעלו סכום עגול. בסופו של דבר, למחממי מים יש עיצוב פשוט, כך שתיקון עצמי של הדוד לא יגרום לקשיים.

להלן רשימה של התקלות העיקריות בדוד:

• אינו מחמם מים;
• מחמם את המים בצורה גרועה;
• המיכל דולף;
• המיכל אינו מלא במים.

למעשה, פשוט אין מה לשבור כאן, במיוחד אם אתה מסתכל על דגם פשוט ללא מודול בקרה אלקטרוני.

אם אתה רואה טיפות מים או חלודה על בלוק החימום של הדוד שלך, סביר להניח שהוא דולף.

התקלות הנפוצות ביותר הן דליפות. עם הזמן, מיכלי דוד מים מתחילים לדלוף, גם אם הם מצוידים בהגנה מפני קורוזיה. מיכלי נירוסטה גם רגישים לדליפות, אטמים שונים נשחקים כאן. אתה יכול לתקן נזילות בבית - אבל קודם אתה צריך להבין את הסיבות שלהן.

תיקון דוד עשה זאת בעצמך מתחיל בפירוק שלו. אבל לפני כן, אתה צריך לנקז את המים מהדוד באמצעות השיטות המתוארות באתר האינטרנט שלנו. לאחר ריקון הדוד יש לפרק, לפרק ולבדוק. אם המיכל זורם במקום שרירותי או בריתוכים, תידרש הלחמה באמצעות שטפים והלחמות מיוחדות (להלחמת פלדה, הנמכרת בחנויות לחומרי בניין). לשם כך מנקים את האזור הפגוע בנייר זכוכית ומנגבים אותו בחומר מסיר שומנים. ורק אחרי זה אתה יכול להתחיל הלחמה.

דליפות יכולות להתבטא ישירות על האוגנים. זה אומר שהגיע הזמן להחליף את האטמים. ניתן לרכוש אותם ממרכזי שירות מסוימים או להזמין דרך חנויות מקוונות. לאחר החלפת האטם, אתה יכול לשכוח נזילות. אך גם במקרה זה, מומלץ להסיר לחלוטין את המיכל ולבדוק את תקינותו - בהחלט ייתכן שיש בו עקבות של נזקים נוספים.

גורמים רבים מצביעים על כך שהגיע הזמן להחליף את גוף החימום. לדוגמה, הדוד עלול להפסיק לחמם את המים או להתחיל לפגוע בהלם חשמלי. החלפת גוף החימום מתחילה בניקוז המים ופירוק הדוד. לאחר מכן, אנו פותחים גישה לגוף החימום, מבצעים בדיקה או מולטימטר בידיים, בודקים את ההתנגדות של המחמם - זה אמור לנוע בין 40 ל-70 אוהם, בהתאם לדגם שלו. אם מכשיר המדידה מראה מעגל פתוח, ניתן לשנות את גוף החימום בבטחה.

הגדר את המולטימטר למצב חיוג קולי, והצב את המגעים שלו על גוף החימום לפי התרשים, אם יש חריקה, אז יש להחליף את גוף החימום שלך.

אם הדוד נלחם בזרם, עליך לבדוק את התנגדות הבידוד בין המגעים שלו לגוף (בדיקה אחת לגוף, בדיקה שניה לאחד מהמגעים). במצב מגוהמטר, המד צריך להראות התנגדות גבוהה לאין שיעור. אם זה עשרות או מאות אוהם, אז זה מצביע על התמוטטות. מכיוון שגופי החימום אינם מתוקנים, רק צריך לשנות אותם. לשם כך, אנו קונים דגם דומה ומתקינים אותו בדוד.

אם הבעיה קשורה לחוסר חימום או התחממות יתר פראית, ייתכן שהבעיה נעוצה בתרמוסטט. אתה צריך לבדוק את זה עם מולטימטר ולראות איך הוא מגיב לחימום. אם מותקן בדוד תרמוסטט מכני עם פלטה דו מתכתית, לחץ על לחצן הבקרה וחמם את התרמוסטט בעזרת מלחם או מצית. אם הכפתור קופץ לאחר החימום, התרמוסטט פועל. במקביל, אתה צריך לבדוק את תקינות אנשי הקשר שלו באמצעות מולטימטר רגיל.

כדי לנקות את גוף החימום של מחמם המים מאבנית, השתמש באמצעים הקיימים: מברשת מתכת, סכין וכו'.

האם הדוד שלך מרעיש כמו קומקום חשמלי? האם הוא מחמם מים בצורה גרועה, צורך ברציפות קילוואט חשמל? החלאות המכסה את פני השטח של גוף החימום אשמים בכל. יש לו מוליכות תרמית נמוכה, כך שהחום מהמחמם כמעט ולא מועבר למים. לגבי הרעש, זהו רעש המים בעובי הסולם עצמו. לפיכך, יש להסיר מכאן את כל האבנית. אנו מתחילים לתקן את הדוד על ידי ניקוז המים, לאחר מכן מסירים את דוד המים מהקיר, מסירים את גוף החימום ומתחילים לנקות אותו.

ניקוי גוף החימום מאבנית יכול להתבצע בדרכים שונות. השיטה המכנית כוללת הסרת שכבת האבנית הראשית עם הידיים כשהיא עדיין רטובה. לאחר מכן, אנו לוקחים נייר זכוכית בידיים ומסירים בזהירות את שאריות משקעי הסיד מגוף החימום. כתוצאה מכך, עלינו לקבל גוף חימום נקי ומבריק.

השיטה הכימית כוללת שימוש בריאגנטים מיוחדים הממיסים או מרככים אבנית. אלה ניתן לרכוש בחנויות לחומרי בניין, אך הקפד לבדוק ביקורות צרכנים תחילה. לגבי חומצות חזקות, עדיף לא להשתמש בהן - הן עלולות לפגוע במתכת של המחמם.

תיקון דוד עשה זאת בעצמך הוא עניין די פשוט. אבל אם אלקטרוניקה "מכוסה" בדוד שלך (הכוונה לדגמים עם בקרה אלקטרונית ומחוונים דיגיטליים שונים), ואין ידע מקביל, תצטרך להתקשר לאשף. אנו יכולים גם להמליץ ​​על תחזוקה תקופתית. הם כוללים:

• הסרת אבנית של גוף החימום;
• הסרת אבנית במיכל;
• החלפת אנודת המגנזיום.

אין צורך להמתין עד שהדוד יתחיל להרעיש או יפסיק לחמם את המים - ארגן ניקוי תקופתי של גופי החימום, שיאריך את חיי השירות של דוד המים וימנע כישלון מוקדם שלו (למשל, גוף החימום עלול להתחמם יתר על המידה ).

מיכלי חימום מים זקוקים להסרת אבנית ופינוי פסולת תקופתית, מה שמצטבר בחלק התחתון שלהם - כל זה מוסר דרך האוגנים. אם האשפה לא תוסר, החיידקים יתחילו להתרבות. זה משפיע גם על חיי השירות של הטנקים. בעת ניקוי המיכל או גוף החימום, יש לשים לב לבדיקת אנודת המגנזיום - בהחלט ייתכן שהיא בלויה וצריכה להחליף אותה.

לרוב מחממי המים יש מכשיר סטנדרטי ויש לתקן אותם בבית במו ידיכם, באמצעות כלי שזמין תמיד אצל אומן ביתי. הכנו עבורכם מדריך מפורט שיעזור לכם ללמוד כיצד לתחזק ולתקן מחממי מים

הרגע שבו דוד המים נכשל הוא תמיד הכי לא מתאים. עם זאת, גם בבית, רוב התקלות ניתנות לתיקון בקלות. זה נכון גם למיכלים הפשוטים ביותר וגם לתנורי חימום עם מיכלים כפולים ובקרה אלקטרונית.

לרוב, גוף החימום נכשל. המיכל אינו מראה סימני חיים, נורית החיווי לא נדלקת, ולמרות שהתרמוסטט מקיש באופן אופייני, נותן את הפקודה להפעיל, המים נשארים קרים. במצב זה הדבר הקשה ביותר עבורכם יהיה למצוא גוף חימום וערכת תיקון המתאימה לדוד. התסמינים אינם תמיד חד משמעיים: לפעמים נורית החיווי עצמה עלולה להיכשל כאשר גוף החימום פועל במלואו, אז שימו לב לטמפרטורה.

דליפה של המיכל היא גם פגם שכיח. ככלל, זה נובע מחוסר ההתאמה של צווארון האיטום, המכסה את הצוואר הטכני של הדוד. התקלה מלווה בחלחול מעט מאוד של מים, שלעתים קרובות אינו מורגש על ידי הבעלים וקרום של סיד ותחמוצות מצטבר בהדרגה בתוך התא הטכני. אם זה לא הגיע להרס של קירות המיכל, הבעיה נפתרת על ידי ניקוי רגיל ואריזה מחדש של הצוואר עם החלפת אנודת המגנזיום.

המסוכן ביותר הוא הכישלון של התרמוסטט, שבגללו דוד המים פשוט מסרב להפעיל או, גרוע מכך, אינו נכבה כאשר הטמפרטורה שנקבעה מגיעה.בהיעדר שסתום שחרור לחץ, האחרון יכול להוביל לתוצאות מאוד מאוד הרות אסון.

מומלץ להקפיד על כלל אחד פשוט: אם לדוד יש סימנים קלים ביותר של תקלה, עדיף לבצע פירוק מלא ותיקון מקיף. כדי לעשות זאת, אתה צריך לנקז את המים דרך צינור אספקת המים הקרים על ידי פתיחת הברז "החם" ליניקת אוויר. עם צנרת הידראולית נכונה של הדוד, אפשרות זו תמיד מסופקת. פרקו את אביזרי החיבור ושחררו את אגוזי העיגון כדי להרים את המיכל מעלה והורדה מהקיר.

מחממי מים בעלי צורה קלאסית מטופלים מלמטה. ראשית עליך להסיר את מכסה המגן של יחידת הבקרה על ידי שחרור מספר ברגים ופתיחת התפסים. המשימה די עדינה: לא רק שחלק מברגי ההידוק יכולים להיות מוסתרים מתחת למדבקות, ידית ווסת או לוחית שם, אלא גם קליפסים שבירים ממוקמים רחוק ממקומות ברורים.

יש חיווט חשמלי בתוך הבלוק: אנו מסירים את החוט האדום והכחול, המסתיים עם מסופים, ממגעי ה-TEN, מנתקים את החוט הצהוב-ירוק על ידי סיבוב אום ההארקה על הגוף. בעקבותיהם, אנו מנתקים את חוטי התרמוסטט ובקר הטמפרטורה, מסירים את מוליך החום, שלעיתים עשוי בצורה של חוט נחושת חד-חוטי רגיל.

לאחר שהפרדנו את המיכל והחלק החשמלי, אנו מסובבים את אוגני הידוק האוגן הטכניים. לאחר הסרתם, אתה צריך למשוך ולקרוע את האוגן מהצוואר, זה יכול להיצמד אליו ביסודיות. במקרה זה, המיכל חייב להיות במצב הפוך כדי שהמים הנותרים לא יזרום החוצה אל הרצפה.

כאשר האוגן, יחד עם המכשירים המחוברים אליו, מוסרים, אתה יכול להעריך חזותית את איכות מי הברז. יש לגרד את עיקר הלכלוך מהאלמנטים הפונקציונליים ישירות לתוך המיכל ולהניח בצד לעת עתה, לגוף החימום ולאנודה נחזור מעט מאוחר יותר.

בטנקים מסוגננים ומודרניים, החלק התחתון של הגוף משמש כמארז מגן. לוחות תצוגה ובקרה, מדחום מובנה הם ציוד עזר שאינו קשור ישירות לתפעול; במקרה של כשל, הם משתנים באופן מודולרי.

ניתן לאבחן את רוב התקלות החשמליות ברגע שהכיסוי המגן מתנתק. עם מולטימטר במצב מדידת מתח, אנו בודקים את נוכחות הפוטנציאל במסופים של גוף החימום, ומוודאים שתרשים החיבור פועל כהלכה. אין מים במיכל, לכן אנו מפעילים מתח על גוף החימום למשך לא יותר מ-3-5 שניות. אז אם יש מתח, אבל אין חימום, גוף החימום נשרף, אם אין מתח כשהתרמוסטט פועל, החלק החשמלי פגום. המשך מגוף החימום אל חוט החשמל, חפש את ה-230 V הנחשק בנקודות מיתוג מרכזיות וזיהוי החלק הפגום במעגל.

נתחיל עם גוף החימום: במצב מדידת התנגדות, אנו נוגעים בלוחות המגע עם הבדיקות. ההתנגדות, בהתאם להספק, צריכה להיות בטווח של 15-60 אוהם. שימו לב גם שיש גופי חימום משולבים עם מספר סלילים ובהתאם עם מספר זוגות מובילים.

אם הפריט נמצא מתאים, ככל הנראה הבעיה היא בתרמוסטט הבקרה. למכשיר הזה יש כפתור הפעלה מאולץ. אם בעת לחיצה עליו מופעל מתח על גוף החימום או שהלחצן מסרב בעקשנות להילחץ, התקלה טמונה כאן. ניתן להסיר את התרמוסטט, לנתק את המקרה ולנסות לשחזר את המנגנון התקוע, שהעיקרון שלו ברור למדי. אבל המכשירים האלה זולים וקל יותר לכלול חלק חדש בערכת תיקון.

יש לנקות את כל המקומות עם מגע חשמלי מתנתק משאריות קורוזיה, להדק את מסופי החיבור עם פלייר ולשחזר את הבידוד המומס במקומות.

תיקוני דוודים כרוכים בחלק ניכר מהעבודה המלוכלכת. מילוי וניקוז מים דרך הצוואר מספר פעמים, אתה צריך להסיר את כל הפסולת הגדולה.לאחר מכן העריכו כמה רע הטנק, האם יש עקבות של קורוזיה עמוקה.

אין לנקות את המיכל באופן מכני, במיוחד אם הוא מכוסה באמייל זכוכית. למטרות אלו מיועדת מגוון רחב של כימיה עדינה, שיכולה להיות בעלת עקרון תחריט חומצה ובסיסי של הסרת משקעים. עבור מיכלים מצופים, ההבדל אינו מהותי, אך עבור נירוסטה לא מוגנת, אמצעים בעלי Ph גבוה יהיו עדיפים.

כדי להאיץ את התהליך, אתה יכול להשתמש במברשת זיפים מפלסטיק. לאחר ניקוי המיכל, העריכו ויזואלית את מצב הריתוכים, רק כדי לקבל מושג כמה זמן הדוד עדיין יכול להחזיק מעמד. הקפד להסיר גם את כל המשקעים והחלודה מהצוואר, אחרת האוגן ידלוף לאחר האריזה.

למעשה, כאן מסתיים התיקון: לאחר שזיהיתם את החלקים הפגומים, עליכם לרכוש חלופי וברוב המקרים להתקין שפת איטום חדשה. הברג את שאר האנודת מגנזיום והברג חדש. גוף החימום, אם עדיין עובד, יש לקלף מהאבנית ולהחזירו למקומו, או להחליפו.

גופי חימום מהודקים בדרך כלל תחת מכונת שטיפה בלחץ רחבה או דרך חוט דרך קולט איטום.

השרוול נמשך על הצוואר, ולאחר מכן התקנת האוגן עם כל האלמנטים שהותקנו מחדש. אנו מהדקים את האומים דרך אחד או לרוחב, ומשיגים את הלחץ ההדוק והאחיד ביותר מכל הצדדים.

רק צריך לחבר מחדש את המגעים החשמליים ולבדוק את ביצועי הדוד לפני החזרתו למקומו. עדיף לעשות זאת על ידי מדידת הזרם עם הפעלה לטווח קצר, או על ידי הרכבת המעגל לפי משקל לפני אריזת האוגן, טבילת גוף החימום בדלי מים.

דוודים Termeks ביססו את עצמם זה מכבר כמכשירי חשמל ביתיים אמינים וחסרי יומרות. אבל, כמו כל טכניקה אחרת, הם מועדים לתקלות. חלק מהתקלות ניתן לבטל במו ידיך, ובמקרה של תקלות אחרות, תיקון דוד המים Termeks צריך להיעשות על ידי מאסטר.

לפני פירוק המכשיר, אתה צריך לפחות קצת הבנה של עיצוב ועקרון הפעולה שלו.

• חומר הגוף הוא פלדה עם ציפוי נגד קורוזיה;
• פלדת סגסוגת, עמידה ועמידה בפני קורוזיה, המשמשת לייצור המיכל הפנימי;
• האלמנטים של המכשיר (גוף חימום, אנודת מגנזיום ותרמוסטט) מותקנים על אוגן מתכת;
• אנודת מגנזיום הוא מוט מכוסה בסגסוגת מגנזיום מכוסה - חלק זה מגן על הטנק מפני קורוזיה;
• צינור ניקוז שדרכו יוצאים מים חמים (הכניסה מתבצעת בחלק העליון של המיכל, שם טמפרטורת המים גבוהה יותר);
• החלל בין המעטפת החיצונית למיכל מלא בקצף פוליאוריטן עבור בידוד תרמי טוב - בשל כך, הנוזל ביחידה הכבויה שומר על הטמפרטורה לאורך זמן (כמו בתרמוס);
• גוף חימום משמש לחימום מים;
• כאשר המים מתחממים לטמפרטורה מסוימת, החימום נכבה תֶרמוֹסטָטממוקם בתחתית המכשיר, הוא גם מפעיל חימום כאשר הנוזל מתקרר;
• בתחתית המיכל מותקן צינור שדרכו זורמים מים קרים.

דוד המים פועל לפי עקרון הסעה:

• דרך צינור האספקה, מים נכנסים למיכל האחסון;
• התרמוסטט מדליק את גוף החימום כדי לחמם את הנוזל לטמפרטורה שנקבעה על התרמוסטט;
• בשל החוק הפיזיקלי של הסעה, מים חמים מתחילים לעלות;
• בחלק העליון של המיכל יש כניסה לצינור לכניסת מים מחוממים, המסופקים לצרכן;
• כאשר המים החמים נצרכים והטמפרטורה במיכל יורדת, התרמוסטט יפעיל שוב את החימום והתהליך יחזור על עצמו.

העיצוב של דוד המים די פשוט וייתכנו מספר גורמים לתקלות. ישנן תקלות בהן ניתן לתקן מחממי מים של Termex במו ידיך:

• המכשיר אינו מחמם את הנוזל;
• היחידה מחממת את המים לאט;
• לעתים קרובות הדוד נכבה או לא נדלק;
• זרימת מים מהמיכל.

כאשר הנוזל במכשיר אינו מתחמם, גורם אפשרי עשוי להיות תקלה בגוף החימום. סימנים לכישלון שלו, בנוסף להיעדר חימום מים, עשויים להיות כדלקמן: דפיקת האוטומציה בלוח המחוונים, ניתוק לצמיתות של RCD (התקן זרם שיורי), קבלת התחשמלות דרך המים.

גוף החימום יכול לצאת מבין השלושה אם:

• היחידה הופעלה ללא מים והגנת התחממות יתר לא פעלה;
• גוף החימום "צומח" בשכבה עבה של אבנית והיה לא תקין עקב התחממות יתר;
• הייתה קפיצה חדה במתח ברשת;
• פג תוקף התנור.

כדי לבדוק את גוף החימום עבור נזק, אתה צריך להשתמש בבודק (עם מכשיר מדידה מיוחד). אם המכשיר, שעבר למצב התנגדות, מראה אינסוף, זה אומר שסליל החימום נשרף. אם מוצג אפס במכשיר, נוצר קצר חשמלי. בשני המקרים יש להחליף את תנור החימום.

הליך החלפת מחמם בדוד טרמקס 50 ליטר זה לא קשה, אבל דורש סבלנות ותשומת לב.

1. לפני ניקוז מים ממחמם מים כושל של Termeks, יש לנטרל את היחידה. לאחר מכן, שחרר מים מהמיכל של המכשיר, ושחרר את כל הצינורות או הצינורות מהחרירים.
2. הסר את המכשיר מהקיר והפוך אותו.
   

בזהירות, בעזרת מברג, פתחו את התקעים הדקורטיביים והסר אותם.

יצוין כי מתחת למדבקה מוסתר בורג, לעתים קרובות בשל כך בעלי מלאכה, כאשר מנסים לפרק את היחידה, לשבור את המכסה.

כדי לא לבלבל את מיקומם של כל החוטים בעתיד במהלך ההרכבה, יש לסמן אותם בסרט בנייה (בחתימה עליהם), או לצלם.

עכשיו אתה צריך להבריג את האומים המחזיקים את האוגן. בדגם זה של היחידה, ישנם 4 מהם על כל גוף חימום.

הסר את מכונת הכביסה המחזיקה. אם הוא תקוע, אתה יכול להשתמש במברג.

הסר את גוף החימום. הוא גם נדבק לרוב לגוף ודורש חיטוט קל עם מברג כדי לנתק אותו.

האוגן השני מכיל יותר חוטים. צריך לנתק את כולם.

לאחר ניתוק החוטים, הברג את כל האומים, הסר את מכונת הכביסה והסר את המחמם.

עכשיו אתה צריך להתיר לחלוטין את כל החלק החשמלי, אשר מוחזק על ידי 4 ברגים.

יש גם בורג מוסתר מתחת ללוח, אותו יש לשחרר.

לאחר מכן, ניתן להסיר בקלות את הכיסוי הדקורטיבי.

שיטת החלפת תנורי חימום בדוד טרמקס 80 ליטר אינה שונה בהרבה מהאמור לעיל.

מדובר בתקלה שכיחה למדי המופיעה במהלך פעולה ממושכת של המכשיר ללא ניקוי מונע. אם אתה שומע רעשים המגיעים מהמיכל כאשר הדוד דולק, והמים מתחממים במשך זמן רב, זה אומר שגופי החימום "מגודלים" באבנית. השכבה העבה שלו מפריעה להעברת החום המלאה מהמחמם לנוזל שמסביב. זה יכול לגרום לתא להתחמם יתר על המידה ולצריבה. עם בעיה כזו, יהיה קל לבצע תיקונים במו ידיך.

כיצד לפרק דוד מים כדי להחליף גופי חימום הוזכר לעיל. במצב שבו גופי החימום תקינים אך יש להם שכבת אבנית גדולה אז יש להסירו מהתנורים. ניקוי מכני (עם קובץ, חפצים חדים ונייר זכוכית) אינו מומלץ עקב נזק אפשרי לבית גוף החימום.

להסרת אבנית בטוחה, אתה יכול להשתמש בכימיקלים שתוכננו במיוחד עבור זה. אתה יכול לקנות אותם בחנות כימיקלים ביתית או במרכז שירות.

להסרת אבנית הכינו מיכל שעומקו יהיה קצת יותר עמוק מהמחמם עצמו, למשל דלי.

1. יש צורך לדלל את מסיר האבנית (שהיא חומצה) בדלי, התבוננות באחוז הריכוז, המצוין בהוראות. אם הריכוז נמוך יותר, אז הניקוי לא יהיה יעיל.
2. טבלו את גוף החימום בתמיסת החומצה ותזמן אותו. הפירוק עשוי להימשך בין מספר דקות לשעתיים או יותר.זמן הניקוי תלוי בעובי השכבה שנוצרה ובתכונות התמיסה.

חשוב להקפיד על הוראות מסיר האבנית ולא לחשוף יתר על המידה את המחממים בחומצה. לאחר ניקוי גופי החימום, מספיק לשטוף במים זורמים.

הסיבה לכך שמחמם המים טרמקס נכבה מבלי להגיע לטמפרטורה הרצויה, או לא נדלק כלל, עשויה להיות תרמוסטט לא תקין... זה נבדק עם בודק התנגדות. אם הוא חסר, יש להחליף את החלק. לשם כך, פשוט הסר את המכסה התחתון של המכשיר, נתק את החוטים והחלף את התרמוסטט.

אם מזוהה נזילה מהמיכל, הבעיה נפתרת על ידי החלפתו. כאן כדאי לחשב כמה יעלה לכם להחליף או לתקן את המיכל, ומה המחיר של יחידה חדשה. מומלץ לא להוציא כסף על תיקונים, אלא לרכוש דוד חדש.

אם בכל זאת תחליט על תיקון עצמאי של מיכל הדוד Termeks, יש לקחת בחשבון את הקשיים הבאים:

• בעת פירוק הטנק מהמעטפת החיצונית, אתה בהחלט תפגע בקליפה;
• אם למכשיר יש מאגר פלסטיק, לא ניתן לשחזרו.
• אם החומר של המיכל הוא נחושת או נירוסטה, אז אתה יכול לנסות להלחים אותו, אבל זה יהיה בעייתי לעשות את זה ביעילות ללא כלי מיוחד בבית.

דגמים מסוימים של מחממי מים כוללים מיכלים מצופים אמייל זכוכית. כאשר תנסו לתקן מיכל כזה על ידי הלחמה, בהכרח תפגעו בשכבה זו, ולאחר מכן אי אפשר יהיה לתקן אותה.

במצב שבו מים מחלחלים מתחת לאוגן, הבעיה עלולה להיות טמונה בפנים אטם גומישהתבלה. כדי להחליף אותו, עליך לנטרל את היחידה, לנקז את המים, לפרק את המכשיר לפי ההוראות לעיל ולהחליף את האטם.

סוגים מסוימים של תקלות בדוד Termex ניתנים לביטול רק על ידי מאסטר, ומאוד לא מומלץ לבצע תיקונים בעצמך במקרים כאלה. בעיות שניתן לפתור רק על ידי מומחה:

• הפעלה לא נכונה והשבתות חירום של ציוד חדש ששירות האחריות לגביו לא פג;
• ההגדרות בתרמוסטט האלקטרוני מאופסות;
• RCD לעתים קרובות מכבה את היחידה;
• דליפת מיכל, למרות שהיעילות של תיקון כזה מוטלת בספק - יהיה זול יותר לרכוש מכשיר חדש.

אך לפני שמתקשרים לשירות, יש לוודא שבקו שדרכו מסופקים מים קרים, יש לחץ... ישנם דגמים של יחידות המכבות את הדוד בהיעדר לחץ בקו האספקה.