בור תיקון רכב עשה זאת בעצמך

המאמר ידבר על בור בדיקה במוסך. הוא מספק אפשרויות נוספות בעת ביצוע תיקונים. בעזרתו ניתן לבצע תיקוני רכב קלים ובינוניים, לנקז / להחליף שמן.

לבעל רכב עם כישורי תיקון, צייד מוסך בור בדיקה יהיה פתרון טוב מאוד.

כדי לבנות אותו נכון, כדאי לקחת בחשבון את ההמלצות למאפייני המבנה. ההמלצות מתייחסות בעיקר למידות, איטום וחומרים. על ידי שמירה על הכללים והתקנות, תקבלו אתר נוח ובטוח לתיקונים.

בור תצפית מגדיל את הפונקציונליות של המוסך. בעל הרכב יכול לבצע סוגים מורכבים של תיקונים, למנוע נסיעה מיותרת למרכז השירות. בור תצפית במוסך לעתים קרובות חוסך הרבה כסף וזמן. עם הכישורים, אתה יכול לבצע באופן עצמאי את אחד ההליכים הקבועים ביותר - לנקז ולהחליף את השמן.

את המבנה תוכלו לבנות בעצמכם, בתהליך בניית מוסך וכאשר המוסך כבר נבנה.

אם תציית לתקנות ולטכנולוגיות, עיצוב זה יהיה בטוח ונוח לשימוש. מוסך עם בור בדיקה מרחיב באופן משמעותי את היכולות של בעל הרכב בעת ביצוע תיקון עצמי.

בור בדיקה במוסך - תמונה:

בור תצפית ניתן להקים בכל שלב של בניית המוסך. אבל הפתרון הטוב ביותר יהיה לתכנן את הבנייה "מאפס" ולהניח את הבסיס למוסך עם בור. אחרת, תצטרך להתאמץ יותר ולהשקיע יותר זמן.

אם אתה רק מתחיל לבנות מוסך, מומלץ מאוד ליצור מיד מערכת ניקוז... הצינורות מחוברים לסעפת. בעזרת זה ניתן להפחית מאוד את כמות הלחות והאדים ולמזער נזקים לרכב.

כדי לברר מהן הדרישות בורות תצפית במוסך, בואו נסתכל על השאלות החשובות ביותר.

גודל בנייה תלוי ישירות בגודל המכונית והנהג. לחישובים, אתה צריך לדעת את האורך והרוחב המדויקים של המכונה. בנוסף, יש לקחת בחשבון את הצמיחה של בעל הרכב.

אוֹפְּטִימָלִי גודל בור בדיקה במוסך לרכב צריך להיות כדלקמן: הרוחב הוא כ 80 ס"מ, עומק חור הבדיקה במוסך צריך להיות 10-20 ס"מ יותר מגובה בעל הרכב. זה נעשה כדי להבטיח נוחות במהלך התיקונים - לא היית צריך להתכופף, היה קל להגיע לחלקים הרצויים של המכונית.

אורכו של חור הבדיקה צריך להיות ארוך בכמטר מאורך המכונית שלכם. יש צורך במטר נוסף ליצירת גרם מדרגות, כלומר כניסה/יציאה.

בדרך זו, גודל הבור במוסך לרכב רגיל:

• ארוך - 5 מטרים;
• רוֹחַב - 80 סנטימטרים;
• גובה / עומק - 2 מטר.

תָכְנִית בור בדיקה במוסך - רוחב:

במוסך בור בדיקה לעתים קרובות גורם לדאגה בקרב בעלי רכב. אחד מהם הוא רטיבות והנזק הפוטנציאלי שלה. יש בזה מידה של אמת. אם הבור מתחת למוסך היה מכוסה בצורה גרועה באיטום, לחות יכולה להתעבות וליצור אדים. במקרה זה, הרכב חשוף סכנות.

שהייה מתמדת מעל שקע שממנו עולים אדים תשפיע לרעה על המתכת. תהליכי קורוזיה מואצים, חלקים מתחילים חֲלוּדָה... הפתרון הטוב ביותר יהיה גודל מוסך הבור כך שיהיו שני מקומות לרכב שלך. המקום הראשון - אדמה רגילה / רצפת מוסך, השני הוא בור בדיקה.

במידת הצורך, יש להביא את המכונית אליו בור בדיקה, לבצע תיקונים. בשאר הזמן המכונה עומדת על הקרקע, ואפילו תיאורטית לא יכולה להיות מושפעת מלחות. אך לא תמיד ניתן להשיג זאת. ייתכן שהמוסך פשוט קטן מדי עבור שתי מקומות חניה נפרדים. במקרה הזה, השאלה איטום למים צריך לטפל ביסודיות.

הדבר החשוב ביותר לברר הוא באיזו רמה לעשות מי תהום... ברמות גבוהות - 2.5 מטר או פחות, עדיף לא לבנות בור. הפתרון האפשרי היחיד במפלסי מי תהום כאלה יהיה בור שכיבה... העומק שלו הרבה יותר רדוד, ומכאן שלחות / אידוי תהיה פחות בעיה.

בנוסף לגימור עם חומרים מיוחדים כדי להבטיח איטום, אתה צריך בנוסף להשתמש מָגֵן, שבעזרתו סוגרים את הבור כדי שהרטיבות לא תתפזר בחדר, ובכך לא תזיק לרכב.

עובי מגן העץ צריך להיות 30-50 מילימטרים. העדינות היחסית מוסברת בכך שהמגן אינו נטען במסה של הרכב. תפקידו העיקרי הוא להגן על החדר מפני לחות.

הליך שימושי נוסף יהיה תקופתי לרוקן את המוסך... עדיף לנקז את הבור בקיץ - בשביל זה אתה צריך לפתוח אותו אם השארת ליום או יותר.

הבור במוסך עשוי מלבנים ובטון, אם תרצה, אתה יכול טיח או אפילו רעפים. לפני כן, הקירות מכוסים בחימר ומכוסים בפוליאתילן. לאחר הציפוי, הטפסות מותקנות, העובי שלה הוא 15 ס"מ.

עבור איטום, עדיף לקחת חומר איכותי, שכן המבנה חשוף כל הזמן ללחות. אחד הפתרונות הסטנדרטיים הוא קרום פולימר... לממברנה חד-שכבתית העובי הוא 1.5-2 מילימטרים, לממברנה דו-שכבתית - כשלושה מילימטרים. ממברנות פולימר הן חומר עמיד ועמיד, אבל די יקר.

אפשרות זולה יותר היא להשתמש חומרים ביטומניים (חומר קירוי, גריז ביטומני). חיי השירות שלהם אינם עולים על עשרים שנה, ולאחר מכן האיטום יהפוך לבלתי שמיש. ניתן להדביק פיסות בידוד בחימום או בממס ביטומני.

בנוסף לאיטום, אתה יכול להשתמש בידוד תרמי... יש להדביק את חומר הבידוד התרמי לבטון/לבנה של המבנה. פתרון נפוץ הוא פוליסטירן מורחב.

בעת בנייה, אתה צריך לטפל מסילת ביטוח... מעקה ביטוח חוסם את גלגלי הרכב מלהיכנס לבור הבדיקה. היתרון השני הוא שהמים מהגלגלים נאספים בשקע ולא נופלים למטה. יש צורך לעשות את המסילה בצורת האות T באמצעות מתכת. זה חייב להיות חזק מספיק כדי לתמוך במשקל של הרכב.

כפי שאתה יכול לראות בור בדיקה יחסוך מכם נסיעות מיותרות למרכז השירות. התנאי העיקרי הוא בנייה בהתאם לכללים ולתקנות. ניתן לבנות את המבנה לבד, גם אם המוסך כבר נבנה. יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לאיטום ולמידות.

אם מי התהום גבוהים מדי (2.5 מטר או יותר), אז בנה בור לא מומלץ... הלחות תהיה גבוהה מדי והאדים עלולים לפגוע ברכב. איך לעשות בלי חור במוסך? פתרון אפשרי יהיה ליצור בור שכיבה... אז מי התהום לא יוכלו לשתות את המתכת.

צפו בסרטון על בור הבדיקה במוסך:

אנשים רבים מנסים לבצע תחזוקה או תיקונים קלים בעצמם. כדי לא לשכב על הגב מתחת לרכב צריך בור בדיקה במוסך.

יש להתקין את החיווט לפני תחילת הנחת/יציקת הקירות.

לא תמצאו המלצות מחמירות לגודל בור המוסך. הם מבוססים בעיקר על הפרמטרים של המכונה והצמיחה שלהם. מידות בור המוסך נבחרות מהשיקולים הבאים:

• הרוחב צריך להיות גדול מספיק כדי שתוכל לעבוד בו בנוחות.יחד עם זאת, הוא מוגבל על ידי המרחק בין גלגלי המכונית – לכל גלגל חייב להיות מרחב תמרון. בממוצע, רוחב בור הבדיקה הוא מ-80 ס"מ ומעלה.
• אורכו תלוי באורך הרכב. הוסף 1 מטר לגודל המכונית. זה מספיק לעבודה נוחה.
• העומק מחושב בהתאם לגובה שלך: הגובה שלך הוא + 10-15 ס"מ. במקרה זה, אתה לא צריך לדאוג להכות בראש. אם אתה צריך לעבוד הרבה זמן עם הידיים למעלה, אתה יכול להפיל שרפרף קטן מיוחד ולעמוד עליו. ניתן להרים מעט יותר את הרצפה בבור התצפית באמצעות סולמות עץ.

זה רחוק מלהיות דוגמה. כל אחד עושה כראות עיניו. לחלקם חורים עמוקים נראים לא נוחים והם הופכים אותם כמעט בדיוק לגובה, ולפעמים אפילו נמוך יותר - 1.5 מטר. אם ניקח בחשבון את המרווח של המכונית, מרצפת הבור ועד לתחתית המכונית, הוא יתברר כ-1.7-1.8 מטר. אתה יכול לעשות את זה ככה.

עוד נקודה באורך. לפעמים לא ניתן לעשות חור ארוך. לאחר מכן הוא עשוי כמחצית מאורך המכונית, מסיע אותו קדימה או אחורה, תלוי באיזה חלק של המכונית צריך בדיקה או תיקון.

עכשיו לגבי היכן למקם את החור במוסך. בדרך כלל הוא מוזז מעט לאחד הקירות ומשאיר צד רחב להתקנת ציוד, אחסון חלקי חילוף וכו'. במקרה זה, מקצה הבור לקיר הקרוב צריך להיות לפחות 1 מטר.

זה הכל בשביל זה. רק שימו לב שדיברנו על הממדים הסופיים של הבור. בעת סימון הבור, יהיה צורך להוסיף עובי לקירות, ולחפור עמוק יותר לגובה המגהץ הרצפה (אם תעשה זאת).

בור הבדיקה במוסך (הקירות שלו) פרוש בלבנים, אבני בניין כבדות, עשוי בטון מונוליטי. אם אנחנו מדברים על לבנים, עדיף להשתמש בלבנים קרמיות: זה לא מפחד מלחות. הקירות עשויים בחצי לבנה או לבנה. עובי הקיר, בהתאם לשיטת ההנחה, מתברר כ-12 ס"מ או 25 ס"מ. יש לקחת זאת בחשבון בעת ​​סימון הבור.

אתה יכול להשתמש בלבנים על קרקעות יבשות וצפופות. מפלס מי התהום צריך להיות נמוך. אם המים עולים גבוה, עדיף לעשות את קירות הבור של בטון מזוין.

בור בדיקת לבנים במוסך

צריך לבחור גם אבני בניין שלא מפחדות מלחות גבוהה. אלו הם בלוקי בטון. השאר, אם נעשה בהם שימוש, אז עם האיטום החיצוני החובה, ואז זה לא ערובה שהם לא יתפוררו, במיוחד אם מי התהום ממוקמים קרוב.

עם בור בדיקה בטון הכל קל יותר: הבטון לא מפחד מלחות, הוא רק מתחזק ממנו. בטון M 250 משמש למילוי הקירות, M 200 מספיק לרצפה, מדוע זה כך? מכיוון שבמהלך החורף, העומס העיקרי נופל על הקירות. כדי שלא "יתקפלו", נדרשת מרווח בטיחות המושג על ידי חיזוק ושימוש בבטון בעל חוזק גבוה. אגב, כדי למנוע התהפכות האדמה מתחת למוסך, יש צורך לעשות אזור עיוור טוב כדי שהמים ייעלמו ולא יספגו באדמה.

עובי הדופן בעת ​​מילוי בור הבדיקה בבטון הוא מ-15 ס"מ. יש לחזק את הערימות. לשם כך יש להשתמש ברשת מוכנה בעובי חוט של 5-6 מ"מ ובגובה של 150 מ"מ (אם מי התהום עמוקים) או לסרוג מסגרת עשויה חיזוק בקוטר של 10-12 מ"מ. שלב התקנת החיזוק הוא 20 ס"מ. לחוזק גדול יותר, ניתן ליצור מוט בודד בתחתית ובקירות, לכופף אותו בהתאם.

ניתן להגן על בור הבדיקה במוסך מפני חדירת רטיבות בשתי דרכים: בעזרת איטום חיצוני המתבצע אך ורק בתהליך הבנייה ופנימי שניתן לבצע במהלך הפעולה.

אם באתר הבנייה של המוסך מי התהום עמוקים, נמוכים מ-2.5 מטר ואינם עולים גבוה יותר גם באביב או לאחר גשמים עזים, אפשר להסתדר בלי איטום. מצד שני, המצב ההידרולוגי משתנה כל הזמן, ובמקום שהיה יבש, עלולים להופיע מים.אם בור הבדיקה במוסך כבר נבנה, לא ניתן לבצע איטום חיצוני. נותר רק להשתמש בהספגות חדירה עמוקות כדי להפחית את ההיגרוסקופיות של הקירות. לכן במידת האפשר בצעו בכל מקרה בידוד חיצוני.

השיטה השנייה של איטום חיצוני

כיצד למנוע כניסת רטיבות לבור הבדיקה במוסך? לרוב, נעשה שימוש בסרטי איטום או ממברנות (גומי בוטיל, אקוויזול וכו'). הם מונחים עם לוחות, המכסים את הבור מקצה אחד למשנהו, כאשר 10-15 ס"מ בולטים מכל צד של הבור לרצפת המוסך. הסדינים מונחים בחפיפה. הם צריכים לחפוף לפחות 15 ס"מ. כדי לקבל חיבור אטום יותר, הם מודבקים יחד עם סרט דו צדדי, בשתי רצועות, בתחילת ובסוף ה"חפיפה". הסרט מיושר היטב כך שהוא משתלב היטב על קירות הבור. במהלך עבודה נוספת, חשוב לא לפגוע בקרום.

איטום פנימי הוא בדרך כלל הספגה של קירות באיטום מצופה. אם אפשר - הרכב לבריכות שחייה. זה יוצר סרט עמיד למים, צפוף הדומה מאוד לגומי. יש לו צבע כחול ולאחר התקשות הוא נשטף היטב. עדיף לעבד את הקירות עם הרכב זה פעמיים, או יותר.

הספגת חדירה עמוקה מפחיתה באופן משמעותי את ההיגרוסקופיות של החומר

אפשרות נוספת היא פריימר חדירה עמוקה על בסיס צמנט. חלקיקי הפולימר הכלולים בו חוסמים את הנימים שדרכם חודרת לחות דרך עובי החומר. טיפול אחד כזה מפחית משמעותית את ההיגרוסקופיות של החומר. במקרה של מים בבור המוסך, נדרשים לפחות שני טיפולים (ועדיף אפילו יותר).

ישנה אפשרות נוספת לברוח מהאדמה - לעשות קסון מתכת. קופסה במידות מתאימות מבושלת מפח, מטופלת בתרכובות נגד קורוזיה, ואז מותקנת בבור. אם הריתוכים אטומים, לא יהיו מים, אך עלולה להיווצר בעיה נוספת. כמויות גדולות של מים עלולות לסחוט את הקאזון. אומרים שזה "צץ".

כדי למנוע מצב כזה, מרותכים פינות ומוטות לצידי הקאזון מבחוץ, שנכנסים 1-1.5 מטר לתוך הקרקע. כך שבמקביל נפח עבודת העפר אינו גדול במיוחד (בור היסוד, בהתחשב בתמוכות אלה, מתברר כגדול), אתה יכול לרמות. לפני התקנת הקאזון, כונן פינות או מוטות מתכת לתוך הקרקע, שחרר את הקצוות שלהם כלפי חוץ. ניתן לרתך אותם לגוף הקאזון לאחר ההתקנה. עדיין יהיה צורך להפוך את הבור גדול יותר (יש לבשל אותו בחוץ), אך מידותיו עדיין יהיו קטנות יותר. היתרון השני בשיטה זו הוא שהמוטות יידחקו לתוך אדמה צפופה, מה שאומר שהם יחזיקו טוב יותר את הקאזון.

דרך נוספת לשלול את ה"ציפה" של הקאזון היא לעשות חור בקיר בגובה מסוים. אם המים עולים לגובהם, הם יתחילו לזרום פנימה. לאחר מכן ניתן לשאוב את המים החוצה, העיקר שהכל יישאר במקום. בור הבדיקה במוסך, המסודר לפי עיקרון זה, עמד למעלה מ-20 שנה - עד שהמתכת החלידה.