תיקון Zu 3000 עשה זאת בעצמך

בפירוט: תיקון Zu 3000 DIY מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.

יום טוב, חברי הפורום היקרים!

אני שואל אותך אם למישהו יש ניסיון בתיקון מטען מהדגם הזה!

מטען לרכב ZU-3000 ASTRO.

באופן כללי, מצב טריוויאלי התרחש כאשר הסוללה נטענה. בהתחלה חשבתי שדיודת המגן FR607 תיכשל. אבל הוא התברר כשיר באופן מוזר. בתמונה זה מסומן בחץ אדום.

מצאתי תרשים של המכשיר הזה רק במקום אחד.

בבדיקה ויזואלית של פסי הלוח, גיליתי שאחד מהם נשרף.

בהמשך, מתחת למאוורר (מצנן), מצאתי צלחת עשויה מתכת חומה בהירה. אני לא יכול להבין אם נתיך, או משהו כמו shunt זרם. בהתאם לכך, יש בו עקבות של צוק.

בהתאם לכך קיצרתי את הצלחת הזו, ניקיתי אותה, הקרנתי והלחמתי אותה בחזרה. בהתאם לכך, המטען נדלק.

כאשר מודדים את מתח המוצא עם מולטימטר במצבים שונים: "ידני" ו"אוטומטי" לפי התאורה האחורית של הסולם מהנוריות, המתח מתאים למציאות.

בעת מדידת זרם טעינה זהה במצבים שונים, בהתאמה ערך זרם אפס "4A" ו-"6A".

ניסיתי לטעון את הסוללה, ללא השפעה!
סעיף: תיקון

פעם אחת קיבלתי לידיים מטען "ASTRO" ZU-3000. הטעינה לא נדלקה - לא היו סימנים כלל ~~חַיִים~~ עֲבוֹדָה.

מצאתי את התקלה די מהר, אבל התעניינתי במעגלים של הנס הזה, והחלטתי להתעמק יותר במכשיר.

כתוצאה מכך, התברר שהוא משחזר את הדיאגרמה הסכמטית של מטען ASTRO ZU-3000. התרשים אינו מציין את הערכים של חלק מהאלמנטים (מסומנים כ-N/A). אלו הם בעיקר קבלי SMD. תרשים נוסף (לחץ להגדלה).

סרטון (לחץ להפעלה).

אל תתפלאו שבדיאגרמה חסר שרטוט מפורט של חלק הבקרה. כפי שהתברר, הוא עשוי על בסיס המיקרו-בקר Attiny26-16SU - זה, אפשר לומר, "מוסק" של המכשיר. כמו כן בלוח הבקרה ישנו מייצב אינטגרלי 78L05B באריזה מישורית "מענינת" של 8 פינים, המפעיל את המיקרו-בקר ואת כל הרצועה שלו במתח מיוצב של 5V.

בנוסף, יש על הלוח נגד חיתוך שאת מטרתו לא הצלחתי להבין, אלא הוא נחוץ כדי להתאים את מתח המוצא. לכן אני לא ממליץ לך לסובב אותו ללא צורך מיוחד

חלק הכוח של המטען מורכב על מיקרו-מעגל בקר TOP225YN PWM. למיקרו-מעגל זה יש רק 3 פינים. ס - זה המקור, ד - המניה. השמות דומים לייעודים של טרנזיסטור אפקט שדה, וזה לא מפתיע, מכיוון שחלק הכוח של המיקרו-מעגל מיושם בטרנזיסטור MOSFET. סיכום ג האם סיכת הבקרה (לִשְׁלוֹט).

אם אתה מסתכל על מעגל טיפוסי להפעלת מעגלים מיקרו TOP221-227 (סדרה TOPSwitch-Ⅱ) מגיליון הנתונים הקנייני, מתברר שהוא לא שונה בהרבה מהמעגל של יחידת הכוח לטעינת ה-ASTRO ZU-3000.

בואו נעבור על האלמנטים המעניינים ביותר של המעגל.

במעגל הראשי של 220V מותקן נגד NTC עם סימון 13S100L (10 אוהם, 4A). זהו תרמיסטור (תרמיסטור) שמפחית את ההתנגדות שלו בחימום. מטרתו היא להפחית את זרם הכניסה כאשר המכשיר מופעל.

ברגע שמתג ההחלפה SA1 סוגר את המעגל, הקבלים האלקטרוליטיים C3 ו-C4 מתחילים להיטען במהירות. זה יכול לגרום להתמוטטות של האלמנטים של גשר הדיודה VD1-VD4 (S1M). ברגע ההפעלה, הנגד NTC "קר" - הזרם הנוכחי עדיין לא הספיק לחמם אותו, אך לאחר מספר שניות הוא מתחמם מהזרם העובר וההתנגדות שלו יורדת. במקרה זה, הקבלים C3, C4 כבר טעונים, והמעגל פועל במצב רגיל.

התרשים מציג גם את הדיודה VD5 - 1.5KE200A... למעשה, זוהי דיודה קשה, אבל מדכא (המכונה דיודה מגן). זה מגן על ה-MOSFET בתוך השבב TOP225YN מנחשולי מתח מסוכנים שיכולים "להפיל" את עובד השטח.

כהגנה מפני היפוך קוטביות - חיבור לא נכון של המהדקים למסופי הסוללה - דיודה VD10 (FR607) והנתיך FU2. אם אתה מבלבל את הקוטביות של החיבור, אז הזרם מהסוללה יעבור דרך דיודה VD10, שבמקרה זה תופעל בכיוון קדימה. בגלל זרם הפריצה, הנתיך FU2 אמור להתפוצץ והמעגל יישבר. במקרה זה, אם לאחר מכן תחבר מחדש את הסוללה, נורית ה-HL1 תידלק, מה שמצביע על כך שפתיל ה-FU2 התפוצץ.

במקרים מסוימים, כאשר הקוטביות מתהפכת, דיודת FR607 "פורצת", מכיוון שהיא עצמה מיועדת לזרם ישר של 6A (אני_אָב), וכתוצאה מהיפוך הקוטביות, זרם של 10A יכול לזרום דרכו.

מצמד אופטו משמש במעגל הבקרה 4N35... הוא כלול בלולאת המשוב של ספק הכוח המיתוג, השולט על פעולת המעגל. כדי לייצב את מתח המוצא, נעשה שימוש בדיודת זנר VD11 (BZX15) מתח המוצא מתייצב. אך מכיוון שמדובר במטען, ולא בספק כוח, מוכנס למעגל גם מעגל הבקרה על המיקרו-בקר, שהוזכר לעיל. מעגל הבקרה מחובר לדיודת הזנר VD11. לפיכך, מעגל הבקרה יכול לשנות את מצב הפעולה של המיקרו-מעגל TOP225YN דרך המצמד האופטו-DA2. ניתן למצוא טרנזיסטור SMD גם על ה-PCB של מעגל הבקרה. הוא פשוט מחובר לדיודת הזנר VD11.

על מנת שהמיקרו-בקר "ימדוד" את הזרם במעגל המוצא, נעשה שימוש בחיישן הזרם R8. זוהי צלחת סגסוגת בעלת התנגדות גבוהה.

ההתנגדות של צלחת זו היא בערך 0.03-0.1 אוהם, וההספק הוא בערך 2W. זה לא נדיר שלוח החיישן הזה נשרף עם קירור לקוי, והמטען מפסיק לעבוד.

לקירור מאולץ של האלמנטים הפעילים של המעגל, נעשה שימוש במאוורר FAN (12V 0.14A). מכיוון שמתח המוצא של המטען יכול להגיע ל-16V, מעגל של נגדים R4, R5 מחובר בסדרה עם המאוורר. הם מכבים מתח עודף.

אשים לב במיוחד לדיודה הכפולה VD9 Schottky (MBR20100CT). בגללו הטעינה נכנסה לתיקון. לדברי הבעלים, עומס מוערך מדי חובר בטעות לפלט המטען. ככל הנראה בגלל זה, זרם העולה על הנומינלי עבר במעגל.לכן, דיודת VD9 פשוט "נדפקה". בבדיקת הדיודה התברר שאחת הדיודות במכלול נשברה.

מה יכול להחליף את הדיודה הכפולה MBR20100CT? החלפתי אותו במקורי (גם MBR20200CT מתאים), אבל אם אין לך את הדיודה הנכונה בהישג יד, אז אתה יכול לנסות להחליף אותה ב-F12C10, F12C15 או F12C20. דיודות כפולות כאלה ודומות לה נמצאות במיישרי המוצא של ספקי כוח למחשבים.

נכון, כדאי לקחת בחשבון שהזרם המקסימלי קדימה (אני_ו) של דיודה כזו הוא 12 אמפר (6A לדיודה), וה-MBR20100CT מדורג ל-20A (10A לדיודה). אבל בתיאוריה, זרם הטעינה המרבי עבור ASTRO ZU-3000 הוא 6A, אז אתה יכול לנסות להחליף אותו ב-F12C20. ראוי גם לציין שהמתח ההפוך עבור דיודה MBR20100CT הוא 100V.

עבור מיישרים חצי גל, עדיף לבחור דיודה עם מתח הפוך גדול פי 3 ממתח המוצא. לפיכך, אם המטען מייצר תפוקה מקסימלית של 16V, אזי יש לבחור את הדיודה עם מתח הפוך של 48V או יותר. כפי שאתה יכול לראות, דיודה מותקנת במעגל עם מרווח משמעותי למתח הפוך (V_RRM).

כידוע, דיודות שוטקי רגישות מאוד למתח הפוך עודף, לכן כדאי לבחור תחליף לדיודה פגומה בזהירות ועדיף שלדיודה החדשה תהיה "שוליים" מבחינת פרמטרי דיודה כמו מתח הפוך (V_RRM) וזרם ישר (אני_ו).

דיודת המיישר MBR20100CT ובקר TOP225YN PWM מרותקים לרדיאטור. זה יכול להקשות על החלפת פריטים אלה במהלך תיקונים. לכן, אתה יכול לקדוח את ראש המסמרת עם מקדחה מתכת בקוטר מתאים. עשיתי את זה עם מברג במצב מקדחה. בעת התקנת חלקים חדשים, עדיף לשמן את מקומות המגע התרמי עם משחה מוליכת חום KTP-8, ולהשתמש ברגים במקום מסמרות.

הורד את מדריך ההפעלה "מטען אימפולס ASTRO ZU-3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005".

"מדריך הפעלה תוכן מבוא מפרטים חיבורים ובקרות חיצוניות שימוש במטען המלצות עבור. "

מטען ZU-3000

מדריך ל

חיבורים ובקרות חיצוניות

אפליקציית מטען

המלצות לטעינת סוללות עופרת

הערות בטיחות

מטען אוטומטי דופק "ZU-3000" (להלן ZU-3000), הושלם

על פי טכנולוגיה מודרנית המבוססת על מייצב PWM משולב TOPSwitch המיוצר על ידי Power Integrations Inc.

ZU-3000 מיועד לטעינה ושיחזור סוללות אחסון עופרת-חומצה לרכב בקיבולת 40-75A/h עם ייצוב מתח וזרם אוטומטי בשלבים שונים של תהליך הטעינה ומעבר אוטומטי למצב טעינה ואחסון אנרגיית סוללה עם נמוך זרם כאשר הוא מגיע למתח מסוים.

1. טווח מתח אספקה: 90-260V

2. מתח ייצוב פלט בשלב הטעינה הראשוני: 16V

3. הגבלת זרם הטעינה: 4A ו-6A עם משוב אופטי.

4. בחירת מצב הפעלה ידני או אוטומטי של המטען.

5. הגנה מפני קצר חשמלי במוצא וחיבור שגוי (היפוך קוטביות) של מסופי הסוללה עם מעגלים מובנה של הפעלה מחדש אוטומטית ומעגלי הגבלת זרם מחזוריים.

6. קירור מאולץ של רכיבי מעגל ומערכת הגנה תרמית מובנית.

8. חיווי LED של מצבי פעולה.

חיבורים ובקרות חיצוניות

פאנל קדמי:

1. מתג מצב פעולה ידני / אוטומטי.

2. מתג הגבלת זרם טעינה.

3. מחוון מתח LED.

4. מחוון הגבלת זרם הטעינה אור ירוק.

5. נורית החיווי להגבלת מתח הטעינה אדומה.

9. נתיך 10A (מצורף חילוף למקרה של כשל של המותקן).

בפאנל האחורי של המכשיר יש חוט לחיבור לזרם חילופין 220V ומתג הפעלה.

אפליקציית מטען

1. חבר את המהדקים למסופי הסוללה.

מהדק אדום (+) - למסוף החיובי;

קליפ שחור (-) - למסוף שלילי.

2. בהתאם לקיבולת הסוללה, בחר את הערך של מגבלת זרם הטעינה (מתג 2):

1A - מיקום אמצעי (אם זמין, זה תלוי בתצורה);

3. בחר את מצב טעינת הסוללה "ידני" או "אוטומטי" (מתג 1).

4. הפעל את ספק הכוח למטען (בפאנל האחורי).

5. לאחר סיום טעינת הסוללה, כבה את המתח ל-ZU-3000.

6. נתק את המהדקים מנקודות הסוללה.

ההתנגדות החשמלית הפנימית של הסוללה הפרוקה היא יותר מ-2.88 אוהם. לכן, זרם המוצא של המכשיר בשלב הטעינה הראשוני הוא פחות מ-4 A. בשלב זה, ערוץ ייצוב המתח פועל והמתח במסופים נשמר על 16 V. זוהר מחוון LED האדום (5) ) מציין שהמטען פועל במצב זה. ככל שהסוללה נטענת, המתח במסופים עולה, ההתנגדות הפנימית יורדת. לאחר שהגיע לערך של פחות מ-2.88 אוהם, זרם הטעינה יגדל ויגיע ל-4 או 6 A (בהתאם למצב הנבחר).

מחוון LED האדום (5) כבה, הירוק (4) נדלק והסוללה נטענת למתח ולצפיפות הנומינליים של האלקטרוליט. יתר על כן, הסוללה נטענת בזרם קבוע.

טעינת סוללה אוטומטית

מצב הטעינה ה"אוטומטי" ארוך יותר, אך הנוח ביותר, מה שמגדיל משמעותית את חיי הסוללה.

המלצות לטעינת סוללות עופרת

אלקטרוליט תמיסת חומצה גופרתית במים מזוקקים משמשת כאלקטרוליט למצברי רכב. עבור תנאי אקלים וטמפרטורה שונים שבהם הסוללה אמורה לפעול, נעשה שימוש באלקטרוליט בצפיפות שונה. כדי לקבוע את מידת הטעינה בכל עת, הצפיפות הסטנדרטית של האלקטרוליט נלקחת כ-1.27 גרם / cm3, כלומר. הצפיפות הנרכשת לאחר טעינה ראשונה מלאה.

הפעלת סוללות אחסון טעונה יבשה (חדשות) הפעלת הסוללה צריכה להתחיל במילוי הסוללות, המומלץ כדלקמן.

ניתן לשפוך את האלקטרוליט שהוכן לפי הדרישות לסוללות בתנאי שהטמפרטורה שלו לא תהיה גבוהה מ-25oС באזורי אקלים קרים וממוזגים ולא גבוהה מ-30oС באזורים חמים ולחים. לא מומלץ למלא סוללות באלקטרוליט בטמפרטורה מתחת ל-15oС.

יש לבצע את המילוי עד שמראה האלקטרוליט נוגע בקצה התחתון של הצוואר או 10.15 מ"מ מעל מגן הבטיחות.

ניתן למדוד את רמת האלקטרוליט מעל השומר באמצעות צינור זכוכית.

ככלל, לא לפני 20 דקות ולא יאוחר משעתיים לאחר המזיגה, יש צורך למדוד את צפיפות האלקטרוליט. אם צפיפות האלקטרוליט בסוללה נמוכה מצפיפות הסוללה המולא ביותר מ-0.03 גרם/סמ"ק, יש לטעון סוללה כזו לפני התקנתה על המכונית.

אם הסוללה אוחסנה לא יותר משנה ותהליך הכנתה להפעלה התרחש בטמפרטורה של לפחות 15oС, ניתן להתקין אותה על מכונית מבלי לבדוק את צפיפות האלקטרוליטים לאחר 20 דקות של הספגה. יש לתקן סוללה שהוכנסה לשירות לאחר מספר ימים.

טעינה יש להוציא מהרכב ולהטעין מצבר שבחורף יותר מ-25% ובקיץ יותר מ-50%.

הסוללה נטענת כאשר מופעל עליה פוטנציאל העולה על המתח שלה. זרם הטעינה של הסוללה הוא פרופורציונלי להפרש בין המתח המופעל למתח המעגל הפתוח.

הערך של זרם הטעינה נבחר כ-0.1 מהקיבולת הנקובת של סוללת האחסון. זמן טעינה רגיל לסוללה טובה הוא 8-10 שעות.

הסוללה נטענת עד שמתרחשת התפתחות גז (רתיחה) בשפע בכל הגדות, והמתח והצפיפות של האלקטרוליט יהיו קבועים במשך שעתיים ברציפות. זהו סימן לסיום האישום. לאחר מכן כדאי להשוות את צפיפות האלקטרוליט במקטעים ולהמשיך בטעינה עוד 30 דקות לערבוב טוב יותר.

במהלך טעינת הסוללה, יש לבדוק את טמפרטורת האלקטרוליט מעת לעת כדי לוודא שהיא לא תעלה מעל 45oC באקלים קר וממוזג ומעל 50oC באקלים לח וחמים.

הערות בטיחות מכיוון שנוצר מימן בעת טעינת סוללות חומצה, טען את הסוללה באזור מאוורר היטב ללא עישון או שימוש בלהבות פתוחות. תערובת הנפץ המתקבלת היא אש ונפץ.

כדי למנוע התחשמלות ונזק למטען, אין להשתמש בו בחדרים עם לחות גבוהה, הימנע מנפילות, זעזועים, חפצים זרים, נוזלים. אין לנתק ולחבר תפסי תנין במהלך הטעינה, מכיוון שהמימן שהתפתח, בשילוב עם חמצן באוויר, יוצר תערובת נפיצה שעלולה להתפוצץ מניצוץ בין התפס למסוף הסוללה.

על מנת למנוע כשל ברכיבי המגן, כל הפעלה מחדש של המכשיר צריכה להתבצע במרווח של דקה אחת לפחות.

כדי להבטיח פיזור חום ממרכיבי המעגל במהלך הפעולה, יש למקם את המכשיר במקומות שאינם כוללים פתחי אוורור חופפים.

האם הטלוויזיה, הרדיו, הטלפון הנייד או הקומקום שבורים? ואתה רוצה ליצור נושא חדש על זה בפורום זה?

קודם כל חשבו על זה: תארו לעצמכם שלאב/בן/אח שלכם יש כאבי תוספתן ואתם יודעים מהתסמינים שזה רק דלקת התוספתן, אבל אין ניסיון לחתוך אותו, כמו גם הכלי. ואתה מדליק את המחשב, ניגש לאינטרנט באתר רפואי עם השאלה: "עזרה לחתוך דלקת התוספתן". אתה מבין את האבסורד של כל המצב? גם אם הם עונים לכם, כדאי לקחת בחשבון גורמים כמו סוכרת החולה, אלרגיות להרדמה ועוד ניואנסים רפואיים. אני חושב שאף אחד לא עושה את זה בחיים האמיתיים והוא יסתכן בלסמוך על החיים של יקיריו עם עצות מהאינטרנט.

כך גם בתיקון ציוד רדיו, למרות שכמובן אלו כל היתרונות החומריים של הציוויליזציה המודרנית ובמקרה של תיקונים לא מוצלחים, תמיד אפשר לקנות טלוויזיית LCD חדשה, טלפון סלולרי, אייפד או מחשב. ולתיקון ציוד כזה, לפחות יש צורך בציוד המדידה המתאים (אוסצילוסקופ, מולטימטר, גנרטור וכו') וציוד הלחמה (מייבש שיער, פינצטה חמה SMD וכו'), דיאגרמה סכמטית, שלא לדבר על את הידע והניסיון הנדרש בתיקון.

בואו נשקול מצב אם אתם חובבי רדיו מתחילים/מתקדמים שמלחמים כל מיני גיזמו אלקטרוניים ויש לכם כמה מהכלים הדרושים. אתה יוצר שרשור מתאים בפורום התיקון עם תיאור קצר של "תסמיני המטופל", כלומר. לדוגמה "טלוויזיית Samsung LE40R81B לא נדלקת". אז מה? כן, יכולות להיות הרבה סיבות לאי הפעלה - מתקלות במערכת החשמל, בעיות במעבד או קושחה מהבהבת בזיכרון ה-EEPROM.
משתמשים מתקדמים יותר יכולים למצוא את האלמנט המושחר על הלוח ולצרף תמונה לפוסט. עם זאת, זכור שאתה מחליף את אלמנט הרדיו הזה באותו אחד - זה עדיין לא עובדה שהציוד שלך יעבוד. ככלל, משהו גרם לבעירה של האלמנט הזה והוא יכול "למשוך" עוד כמה אלמנטים יחד איתו, שלא לדבר על העובדה שללא איש מקצוע די קשה למצוא ח"ש שרופה. . בנוסף, בציוד מודרני, אלמנטים רדיו SMD נמצאים בשימוש כמעט אוניברסלי, הלחמה אשר עם מלחם ESPN-40 או מלחם סיני 60 וואט אתה מסתכן בחימום יתר של הלוח, קילוף פסים וכו'. השיקום שלאחר מכן יהיה מאוד מאוד בעייתי.

מטרת הפוסט הזה היא לא שום יחסי ציבור של חנויות תיקונים, אבל אני רוצה להעביר לכם שלפעמים תיקון עצמי יכול להיות יקר יותר מאשר לקחת אותו לסדנה מקצועית. אם כי, כמובן, זה הכסף שלך ומה עדיף או מסוכן יותר תלוי בך.

אם בכל זאת תחליט שאתה מסוגל לתקן את ציוד הרדיו באופן עצמאי, אז בעת יצירת פוסט, הקפד לציין את השם המלא של המכשיר, שינוי, שנת ייצור, ארץ המקור ומידע מפורט אחר. אם יש תרשים, אז צרף אותה לפוסט או תן קישור למקור. רשום כמה זמן התסמינים באים לידי ביטוי, האם היו עליות ברשת מתח ההזנה, האם היה תיקון לפני כן, מה נעשה, מה נבדק, מדידות מתח, אוסצילוגרמות וכו'. מצילום לוח אם, ככלל, אין הגיון רב, מצילום לוח אם שצולם בטלפון נייד אין הגיון כלל. טלפתים חיים בפורומים אחרים.
לפני יצירת פוסט, הקפד להשתמש בחיפוש בפורום ובאינטרנט. קרא את הנושאים הרלוונטיים בתתי הסעיפים, אולי הבעיה שלך אופיינית וכבר נדונה. הקפד לקרוא את המאמר אסטרטגיית תיקון

הפורמט של הפוסט שלך צריך להיות כדלקמן:

נושאים עם הכותרת "עזרה לתקן את הטלוויזיה של סוני" עם התוכן "שבור" וזוג תמונות מטושטשות של הכיסוי האחורי לא מוברג, שצולמו עם האייפון השביעי, בלילה, ברזולוציה של 8000x6000 פיקסלים נמחקים מיד.ככל שתכניס יותר מידע על הפירוט בפוסט, כך גדל הסיכוי שתקבל תשובה מוסמכת. הבינו שהפורום הוא מערכת של עזרה הדדית ללא עלות בפתרון בעיות ואם אתם מזלזלים בכתיבת הפוסט שלכם ולא פועלים לפי הטיפים הנ"ל, אז התשובות לו יהיו מתאימות, אם מישהו ירצה לענות בכלל. כמו כן, שימו לב שאף אחד לא צריך לענות מיידית או תוך יום, נגיד, אין צורך לכתוב אחרי שעתיים "שאף אחד לא יכול לעזור" וכו'. במקרה זה, הנושא יימחק באופן מיידי.
כדאי לעשות כל מאמץ למצוא תקלה בעצמכם לפני שאתם נתקעים ומחליטים ללכת לפורום. אם אתה מתאר את כל התהליך של מציאת פירוט בנושא שלך, אז הסיכוי לקבל עזרה ממומחה מוסמך מאוד יהיה גדול מאוד.

אם תחליט לקחת את הציוד השבור שלך לבית המלאכה הקרוב, אבל לא יודע לאן, אז אולי השירות הקרטוגרפי המקוון שלנו יעזור לך: סדנאות על המפה (בצד שמאל, לחץ על כל הכפתורים מלבד "סדנאות"). עבור סדנאות, אתה יכול להשאיר ולראות משוב ממשתמשים.

לשיפוצניקים ובתי מלאכה: ניתן להוסיף את שירותיכם למפה. מצא את האובייקט שלך על המפה מהלוויין ולחץ עליו עם לחצן העכבר השמאלי. בשדה "סוג אובייקט:" אל תשכח לשנות ל"תיקון ציוד". ההוספה היא לגמרי בחינם! כל האובייקטים נבדקים ומתוננים. דיון על השירות נמצא כאן.

הוֹדָעָה חרק »21 בנובמבר 2012, 14:13

אם התקלה של המטען מורכבת מהתפוצצות מתמדת של נתיך הרשת (כמו בתמונה מספר 2), סביר להניח שמתגי הדחף, הטרנזיסטורים המוברגים על הרדיאטורים נשברים. אם כי, אולי הסיבה נעוצה בהתנגדות "אפס" של דיודות מיישר הרשת (תמונה מס' 4, דיודות SMD, "מלבנים" קטנים שחורים בחלק העליון של הלוח).

אני רוצה להזהיר אותך מיד שהנושא הזה אינו מדריך תיקון מלא. יש מקרים שבהם מהנדס רדיו מנוסה יושב יום ולילה ומחפש תקלה. עם זאת, ניסיתי לרשום את הכיוונים העיקריים של האבחון.
בברכה, הרק שלך

הוראות שימוש במטען ZU-3000.

1. חבר את המהדקים למסופי הסוללה

מהדק אדום (+) - למסוף החיובי;

קליפ שחור (-) - למסוף שלילי.

2. בהתאם לקיבולת הסוללה, בחר את ערך ההגבלה של זרם הטעינה

1A - מיקום אמצעי (אם זמין, זה תלוי בתצורה);

3. בחר את מצב טעינת הסוללה "ידני" או "אוטומטי" (מתג 1).

4. הפעל את ספק הכוח למטען (בפאנל האחורי).

5. לאחר סיום טעינת הסוללה, כבה את המתח ל-ZU-3000.

6. נתק את המהדקים מנקודות הסוללה.

טעינת הסוללה במצב ידני

טעינת סוללה אוטומטית

כאשר המתח במסופי הסוללה מגיע ל-14V, המכשיר מכוון אוטומטית את זרם הטעינה ל-1-2A. במצב זה, הסוללה נטענת עד הגעה למתח ולצפיפות הנומינליים של האלקטרוליט. זמן הטעינה תלוי במידת הפריקה של הסוללה. מצב הטעינה ה"אוטומטי" ארוך יותר, אך הנוח ביותר, מה שמגדיל משמעותית את חיי הסוללה.

מטען פשוט ונוח לשימוש שאינו מצריך התקנה של כל מצבי הפעלה. מספיק לחבר אותו לסוללה ולחכות לאינדיקציה של 100% טעינה.

אלגוריתם פעולת הזיכרון מאפשר לך לעמוד בכל הכללים הדרושים לטעינת הסוללה שלך:

חבר את המטען לסוללה, לא כולל מתח המטען.

קבע את מצב הטעינה של הסוללה, תוך התייחסות לסעיף "קביעת דרגת

אם אתה צריך לטעון, הפעל את המטען (מתג הפוך כלפי מעלה).

במהלך תהליך הטעינה, מחווני "טעינת הסוללה" נמצאים ברצף

נדלק כשהסוללה נטענת. אם מחוון "מצב הטעינה" מהבהב, זה אומר שאין זרם טעינה של הסוללה. יש צורך לבדוק את החיבור הנכון של המטען לסוללה ואת תקינות הנתיך.

במהלך הטעינה, המטען שומר על זרם הטעינה קבוע עד שמתח הטעינה מגיע ל-14.5V, ולאחר מכן מקטין את הזרם עם טעינת הסוללה.

עם השלמת תהליך טעינת הסוללה, מחוון "100%" נדלק, כבה את המטען. נתק את מהדקי המטען מהסוללה.

זרם הטעינה המרבי בדגם מטען זה הוא 5 אמפר.

מומלץ להטעין סוללות ללא תחזוקה במצב אוטומטי.

חבר את המטען לסוללה, לא כולל מתח המטען. קבע את מצב הטעינה של הסוללה, תוך התייחסות לסעיף "קביעת מצב הטעינה של הסוללה".

אם אתה צריך לטעון, הפעל את כוח המטען (מתג הפעלה למעלה) והגדר את המצב הרצוי. אם מחווני "מצב הטעינה" מהבהבים, זה אומר שאין זרם טעינה של הסוללה. יש צורך לבדוק את החיבור הנכון של המטען לסוללה ואת תקינות הנתיך.

עם השלמת תהליך טעינת הסוללה, מחוון "100%" נדלק, כבה את המטען. נתק את מהדקי המטען מהסוללה.

על ידי לחיצה על כפתור "מצב הפעלה", הגדר את מצב "A" (המחוון "A" דולק).

המטען שומר על זרם הטעינה המוגדר קבוע עד למתח טעינה של 14.5V, ולאחר מכן מתחיל להפחית את הזרם עם טעינת הסוללה. מתח הטעינה במצב זה אינו עולה על 14.5V. אנו ממליצים להשתמש במצב זה אם יש מספיק זמן לטעינה מלאה של הסוללה (בהתאם לקיבולת ומצב הסוללה, 12 - 24 שעות) ולאחסן אותה בטעינה מחדש בזרם נמוך.

מצב "A" הוא המצב האופטימלי ביותר של טעינת הסוללה, המאפשר להגדיל את חיי השירות שלה.

במצב "P", המטען שומר על קבוע זרם הטעינה המוגדר עד שמתח הטעינה מגיע ל-16.0V, ואז המתח נשאר קבוע וזרם הטעינה יורד. מצב "P" מאפשר לטעון את הסוללה בזמן קצר יותר מאשר במצב "אוטומטי". זמן טעינת הסוללה הוא 4-12 שעות (תלוי בקיבולת ובמצב הסוללה).

זרם הטעינה המרבי בדגם מטען זה הוא 5 אמפר.

מומלץ להטעין סוללות ללא תחזוקה במצב אוטומטי.

חבר את המטען לסוללה, לא כולל מתח המטען. קבע את מצב הטעינה של הסוללה, תוך התייחסות לסעיף "קביעת מצב הטעינה של הסוללה". אם אתה צריך לטעון, הפעל את כוח המטען (מתג הפעלה למעלה) והגדר את המצב הרצוי.

כאשר המכשיר מופעל, המחוונים של מצב הפעולה שנבחר, זרם הטעינה ומצב הטעינה של הסוללה צריכים להידלק. אם "CHARGE" מהבהב במחוון הדיגיטלי, זה אומר שאין זרם טעינה של הסוללה.

יש צורך לבדוק את החיבור הנכון של המטען לסוללה ואת תקינות הנתיך. לאחר מספר שניות של הפעלת המטען, במקום ערך מצב הטעינה, יוצג ערך מתח הטעינה של הסוללה. בסיום תהליך טעינת הסוללה - הזוהר על המחוון הדיגיטלי "CHARGE", כבה את מתח המטען. נתק את מהדקי המטען מהסוללה.

על ידי לחיצה על כפתור "מצב הפעלה", הגדר את מצב "A" (המחוון "A" דולק). המטען שומר על זרם הטעינה המוגדר קבוע עד למתח טעינה של 14.5V, ולאחר מכן מתחיל להפחית את הזרם עם טעינת הסוללה. מתח הטעינה במצב זה אינו עולה על 14.5V.

אנו ממליצים להשתמש במצב זה אם יש מספיק זמן לטעינה מלאה של הסוללה (בהתאם לקיבולת ומצב הסוללה, 12 - 24 שעות) ולאחסן אותה בטעינה מחדש בזרם נמוך. מצב "A" הוא המצב האופטימלי ביותר של טעינת הסוללה, המאפשר להגדיל את חיי השירות שלה.

במצב "P", המטען שומר על קבוע זרם הטעינה המוגדר עד שמתח הטעינה מגיע ל-16.0V, ואז המתח נשאר קבוע, וזרם הטעינה יורד.

מצב "P" מאפשר לטעון את הסוללה בזמן קצר יותר מאשר במצב "אוטומטי". זמן טעינת הסוללה הוא 4-12 שעות (תלוי בקיבולת ובמצב הסוללה).

זרם הטעינה נבחר באמצעות כפתור "זרם טעינה": 4 או 6 אמפר, בהתאם לקיבולת הסוללה (המחוון המתאים דולק). זרם הטעינה באמפר צריך להיות לא יותר מ-1/10 מקיבולת הסוללה.

מומלץ להטעין סוללות ללא תחזוקה במצב 1.

אם אתה צריך לטעון, הפעל את עוצמת המטען (מתג הפעלה למעלה) והגדר את המצב הרצוי. בסיום תהליך טעינת הסוללה, כבה את המטען. נתק את מהדקי המטען מהסוללה.

U מצב סוללה (מדידת מתח)

הערך של מתח הסוללה נמדד כשהמטען כבוי, מכוון את הידית למצב "סוללה U". במקרה זה, המחוון מציג בתחילה - U, ולאחר מכן את ערך המתח הנמדד.

טווח הגדרת זרם הטעינה 5.0-12.0A. זרם הטעינה באמפר צריך להיות לא יותר מ-1/10 מקיבולת הסוללה. לדוגמא: לסוללה בקיבולת 90 A/H, מומלץ להגדיר את זרם הטעינה ל-9.0 A. דיוק התקנה זרם טעינה +/- 0.5A. בעת הגדרת זרם הטעינה באמצעות הכפתור, זה

הערך מוצג על מחוון דיגיטלי. 2 שניות לאחר הגדרת זרם הטעינה, המטען עובר למצב חיווי מתח הטעינה (המתח תלוי במצב הנבחר). כדי לבדוק את ערך זרם הטעינה, סובב מעט את הכפתור - המחוון יראה את הערך שהוגדר.

על ידי סיבוב הכפתור "בחירת מצב" באזור המצב "1" הגדר את זרם הטעינה הנדרש של הסוללה. המטען שומר על זרם הטעינה המוגדר קבוע עד למתח טעינה של 14.5V, ולאחר מכן מתחיל להפחית את הזרם עם טעינת הסוללה. ערך מתח הטעינה בוולט מוצג על מחוון דיגיטלי. מתח הטעינה במצב זה אינו עולה על 14.5V. מומלץ להשתמש במצב זה אם יש מספיק זמן לטעינה מלאה של הסוללה (בהתאם לקיבולת ומצב הסוללה, זמן הטעינה הוא 10-20 שעות) ואחסונה עם טעינה בזרם נמוך.

מצב "1" הוא המצב האופטימלי ביותר של טעינת הסוללה, המאפשר להגדיל את חיי השירות שלה. -12-

מצב "2" על ידי סיבוב כפתור "בחירת מצב" באזור מצב "2", הגדר את זרם הטעינה הנדרש של הסוללה. המטען שומר על קבוע זרם הטעינה שנקבע עד שמתח הטעינה מגיע ל-16.0V (המתח המרבי המותר על הסוללה), לאחר מכן המתח נשאר קבוע, וזרם הטעינה יורד. ערך מתח הטעינה בוולט מוצג במכשיר הדיגיטלי אינדיקטור.

מצב "2" מאפשר לטעון את הסוללה בזמן קצר יותר מאשר במצב "1".

זמן טעינת הסוללה הוא 4-12 שעות (תלוי בקיבולת ובמצב הסוללה).

המלצות לטעינת סוללות עופרת

כאלקטרוליט לסוללות רכב, משתמשים בתמיסה של חומצה גופרתית במים מזוקקים. עבור תנאי אקלים וטמפרטורה שונים שבהם הסוללה אמורה לפעול, נעשה שימוש באלקטרוליט בצפיפות שונה. כדי לקבוע את מידת הטעינה בכל עת, הצפיפות הסטנדרטית של האלקטרוליט נלקחת כ-1.27 גרם / cm3, כלומר. הצפיפות הנרכשת לאחר טעינה ראשונה מלאה.

הפעלה של סוללות אחסון טעונה יבשה (חדשה).

הפעלת הסוללה צריכה להתחיל במילוי הסוללות, המומלץ באופן הבא:

יש לבצע את המילוי עד שמראה האלקטרוליט נוגע בקצה התחתון של הצוואר או 10.15 מ"מ מעל מגן הבטיחות. ניתן למדוד את רמת האלקטרוליט מעל השומר באמצעות צינור זכוכית.

יש להסיר סוללה שבחורף יותר מ-25% ריקה ומעל 50% בקיץ.

מכוניות ולהעלות על תשלום. הסוללה נטענת כאשר מופעל עליה פוטנציאל העולה על המתח שלה. זרם הטעינה של הסוללה הוא פרופורציונלי להפרש בין המתח המופעל למתח המעגל הפתוח.

ערך זרם הטעינה נבחר כ-0.1 מהקיבולת הנקובת של הסוללה

סוללות. זמן טעינה רגיל לסוללה טובה הוא 8-10 שעות. הסוללה נטענת עד שמתרחשת התפתחות גז (רתיחה) בשפע בכל הגדות, והמתח והצפיפות של האלקטרוליט יהיו קבועים במשך שעתיים ברציפות. זהו סימן לסיום האישום. לאחר מכן כדאי להשוות את צפיפות האלקטרוליט במקטעים ולהמשיך בטעינה עוד 30 דקות לערבוב טוב יותר.

הערות בטיחות

מאחר שמימן נוצר בעת טעינת סוללות חומצה, טען את הסוללה באזור מאוורר היטב ללא עישון או שימוש בלהבות פתוחות. תערובת הנפץ המתקבלת היא אש ונפץ. כדי למנוע התחשמלות ונזק למטען, אין להשתמש בו בחדרים עם לחות גבוהה, הימנע מנפילות, זעזועים, חפצים זרים, נוזלים. אין לנתק ולחבר תפסי תנין במהלך הטעינה, מכיוון שהמימן שהתפתח, בשילוב עם חמצן באוויר, יוצר תערובת נפיצה שעלולה להתפוצץ מניצוץ בין התפס למסוף הסוללה.

על מנת למנוע כשל ברכיבי המגן, כל הפעלה מחדש של המכשיר צריכה להתבצע במרווח של דקה אחת לפחות.

כדי להבטיח פיזור חום ממרכיבי המעגל במהלך הפעולה, יש למקם את המכשיר במקומות שאינם כוללים פתחי אוורור חופפים.

החלף את הנתיך 10A רק כאשר המכשיר מנותק מהסוללה ומרשת החשמל.

תיקון של ZU-3000 מותר רק על ידי צוות מוסמך.

קניתי את ה-Gizmo הזה, הם כתבו שם את ההוראות: חבורה של תיאוריה, היה כתוב איזה מתגים להפעיל ואיך לחבר את המסופים.
אני לא ממש יכול להבין איך אני יכול לקבוע את סוף תהליך הטעינה לפי הנורות על הפנים ואיך להבין את הקריאות של נורות אלו באופן כללי.
אנא בטל את הרישום בפירוט עבור אלה שטענו באמצעות המכשיר המסוים הזה. על צפיפות האלקטרוליט ותיאור תהליך הטעינה בתיאוריה ועל התהליכים המתרחשים בפנים, קראתי הרבה בהוראות, אבל לא ברור מה לעשות))
אני מפחד מטעינת יתר ופיצוץ של הסוללה)) אני יושב ושומר, אבל למה שומרים - לא יודע.. נראה שההוראות לא אומרות כלום על סיום הטעינה והתנהגות המכשיר עם טעינה מלאה.. שם, באופן כללי, על המכשיר עצמו, רק הליך החיבור והניתוק.. השאר חומר..

P.S> כרגע, הוא זחל אל האור האדום 14.5 למעלה, מתחת האדום (U) מואר עמום, והירוק (I) בוהק.
זה התחיל לפני כמה שעות מ-13 למעלה, בתחתית זה נראה כאילו האדום (U) נשרף בבהירות בהתחלה, והירוק (I) עמום.

P.P.S> מתגים נמצאים במצב "אוטומטי", "6A"

יש פקקים, אבל אני מפחד להיחנק עם תוצרי הפרשה)) כלומר, זה מזיק לנשום מימן..

והמכשיר אוטומטי, ולפי הבנתי הוא נטען כעת בזרם של 1A..

השאלה היא איך להבין מתי הוא ייטען במלואו. עם הזרם הזה. אני רוצה להבין לפי הנורות))

נראה שהמצבר, שאליו טיפלתי בלי בושה (תמיד לא טעון מאוד, בהתחלה היה לי גנרטור מת, ואחר כך היה לי מת במכונית במשך כמעט חודש. ))

אז בהתחשב במידת "הרג" הסוללה וחוזק זרם הטעינה במצב אוטומטי (1A - מעין טעינה "טיפולית"), נראה לי שהעסק הזה יחזיק מעמד 15-20 שעות..

דבר אחד לא ברור - איך המכשיר יראה את סיום הטעינה, איך אני יכול לקבוע את סוף הטעינה הזה בזרם נמוך כל כך..

אז אני מחפש "אושר" עמית שקנה את המכשיר המסובך המסוים הזה..

מכסי משלוח? 8- () לאחר הרכישה לא הוצאתי כלום, מעולם לא פתחתי את התקעים ואיך אני יכול לקבוע אם יש את התקעים האלה? והאם מספיק להבריג את התקע כדי לשלוט בתהליך? ))

הטמפרטורה של הסוללה עצמה עדיין מרווחת למגע, לא חמה בכלל..

אם היא (הסוללה) בצדדים נלחצת בצורה אינטנסיבית וחזקה-לעתים קרובות, היא תשמע קול של כניסת אוויר ויציאה מאיפשהו (ff-ff) והתפרצויות קטנות של אלקטרוליט שמתסיסים מהטלטול. זה נראה מתואר בבהירות))

יהיה לי יותר קשה לתאר 🙂 הכל תלוי ביצרן. לחלק היה אותם, לחלק לא. היה פקק כל כך חכם בתוך התקע כדי שהאלקטרוליט לא ישפך החוצה במהלך הפיכה. אם כי יש לציין שהמצבר היה עם מפריד מעטפה, ואף החלקה חצי שנה ברכב ללא בעיות. כנראה שעדיין היו כמה חריצים דרכם נמלטו הגזים לתוך המפריד, אבל בעת הטעינה היא לקחה אותו ופרעה..
איום במילים פשוטות, בפקק צריך להיות חור הנראה כלפי חוץ (שעכשיו זה כמעט דבר נדיר) או מהצד בחלק העליון.
אבל אישית, בכל מקרה הייתי מוציא את התקעים :))) פעולת ה-onnaya נתקעה יותר מדי במוח.

ואם לשפוט לפי התיאור, נראה שלסוללה יש חילופי גז עם האטמוספרה..

אני לא מוצא חורים בכלל, אבל בלחיצה, הצליל "ff-ff" בהחלט שם .. זה נראה כאילו אם יש פקקים, אז זה צריך להיאמר בחתיכת נייר לסוללה.

סרטון (לחץ להפעלה).

אגב, מסביב לסוללה, בהרחה קלה, יש ריח דומה לריח של אוזון אחרי סופת רעמים)) יש ריח כזה נעים באופן כללי. אבל הוא כל כך חלש. מימן אמור להריח ככה? כלומר זה זה? ))

דרג את המאמר:

כיתה 3.2 מי הצביע: 84